Velahrn

Znalazłem taką oto książeczkę w domenie publicznej, Roy C. Bowker, Shoe Constructions, z 1938 r. https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/circ/nbscircular419.pdf. Wymienia ona czterdzieści (!) typów konstrukcji buta. Zebrałem te tutaj, wraz z tłumaczeniem automatycznym. WELT — konstrukcje ramowe Strony 4–5 raportu 1. Goodyear Welt – klasyczny GYW. Cholewka i rama przyszyte do wypustki podpodeszwy, następnie podeszwa zewnętrzna przyszyta do ramy. 2. Lockstitch Through-Sewn Welt – rama przyszywana pionowym ściegiem przechodzącym przez ramę, cholewkę i podpodeszwę. Szew widoczny od środka. 3. Stapled Welt – podobna konstrukcja, ale rama mocowana metalowymi zszywkami zamiast nicią. 4. Pre-Welt – rama przyszywana do cholewki jeszcze przed ćwiekowaniem. Cholewka przyklejana do podpodeszwy, a podeszwa doszywana do ramy. 5. McKay-Welt / American Welt – cholewka mocowana do podpodeszwy gwoździkami, międzypodeszwa przyszywana ściegiem łańcuszkowym, a podeszwa zewnętrzna ściegiem stębnowym. 6. Namrog Welt – osobno przygotowany zespół ramy, wypełnienia i podeszwy, następnie przyklejany do cholewki. 7. Cemented Welt / Silhouwelt – konstrukcja przypominająca GYW, lecz podeszwa zewnętrzna jest przyklejona do ramy, a nie przyszyta. 8. Del-Welt – nietypowa konstrukcja, w której rozszczepiona skórzana podeszwa zastępuje zarówno podpodeszwę, jak i podeszwę zewnętrzną. Bowker dodatkowo opisuje odmiany McKay-Welt: klejenie międzypodeszwy, zastosowanie połowy międzypodeszwy oraz klejenie podeszwy zewnętrznej. Nie nadaje im osobnych nazw. II. McKAY — konstrukcje Blake Strony 5–6 9. McKay / Blake Sewn – cholewka, podpodeszwa i podeszwa zewnętrzna połączone ściegiem łańcuszkowym przechodzącym przez całą konstrukcję. 10. McKay with Cemented Outsole – odmiana, w której podeszwę zewnętrzną przykleja się zamiast przyszywać. Bowker odsyła też ponownie do McKay-Welt z grupy I. III. LITTLEWAY Strona 6 11. Littleway Lockstitch – cholewka mocowana do podpodeszwy zszywkami, a podeszwa doszywana ściegiem stębnowym. 12. Littleway Chainstitch – zamiast ściegu stębnowego stosowany jest łańcuszkowy. 13. Littleway Cemented – podeszwa zewnętrzna przyklejana zamiast przyszywanej. 14. Littleway Side-Lasted, Ribbed Insole – cholewka przytwierdzana zszywkami do pionowej wypustki podpodeszwy, którą później się odcina. 15. Littleway Side-Lasted, Fabric Rib – podobna konstrukcja, lecz z taśmą materiałową przyszytą do podpodeszwy. IV. TURN — obuwie wywracane Strona 6 16. Turn Shoe – cholewka i podeszwa zszywane na lewej stronie, a następnie cały but jest wywracany na prawą stronę i ponownie naciągany na kopyto. V. STITCHDOWN Strona 7 17. Simple Stitchdown (A) – cholewka wywinięta na zewnątrz i przyszyta bezpośrednio do podeszwy. 18. Lined Stitchdown (B) – wersja z podszewką i podpodeszwą. 19. Welted Stitchdown (C) – dodatkowa wąska rama zabezpiecza i wzmacnia wywiniętą krawędź cholewki. 20. Two-Hole Stitchdown (D) – dwa etapy szycia: najpierw cholewka i podszewka z podpodeszwą, potem doszycie podeszwy zewnętrznej wraz z ramą. 21. Three-Sole Stitchdown (E) – konstrukcja trójwarstwowa, z podpodeszwą, międzypodeszwą i podeszwą zewnętrzną. 22. Combination Stitchdown – pięta ćwiekowana do wewnątrz, natomiast pozostała część cholewki wywinięta na zewnątrz i szyta metodą stitchdown. VI. NAILED — konstrukcje gwoździowane Strony 7–8 23. Loose-Nailed Construction – połączone wcześniej podeszwy mocowane do cholewki gwoździami przechodzącymi przez podpodeszwę i zaginanymi od środka. 24. Storm-Welt Nailed Construction – odmiana z ramą sztormową umieszczoną pomiędzy cholewką a międzypodeszwą. 25. Separately Attached Midsole, Nailed Construction – międzypodeszwa mocowana bezpośrednio do buta przed zamontowaniem podeszwy zewnętrznej. 26. Wood-Pegged Construction – podeszwa mocowana drewnianymi kołkami. 27. Standard Screw Construction – podeszwa mocowana metalowym drutem śrubowym, wkręcanym w konstrukcję. VII. CEMENTED — konstrukcje klejone Strona 8 28. Cement-Lasted and Cemented Outsole (A) – zarówno cholewka, jak i podeszwa są mocowane klejem; bez szycia i gwoździ. 29. Tack-Lasted, Cemented Outsole (B) – cholewka ćwiekowana gwoździkami, podeszwa przyklejana. 30. Staple-Lasted, Cemented Outsole (C) – cholewka ćwiekowana zszywkami, podeszwa przyklejana. 31. Combination Tack/Staple and Latex Cement Lasted (D) – gwoździki lub zszywki w glanku, klej lateksowy w przodostopiu, podeszwa klejona. 32. Cemented Welt / Silhouwelt (E) – opisany wcześniej numer 7. 33. Namrog Welt (F) – opisany wcześniej numer 6. 34. Skeleton Sole, Tack-Lasted (G) – konstrukcja z rozszczepioną podeszwą i cholewką ćwiekowaną gwoździkami. 35. Skeleton Sole, Staple-Lasted (G) – analogiczna konstrukcja, ale ćwiekowana zszywkami. 36. Skeleton Sole, Combination-Lasted (G) – konstrukcja z rozszczepioną podeszwą, z połączeniem mocowań mechanicznych i kleju. W grupie G Bowker wymienia również handlowe nazwy Sbicca i Del-Mac. Punkty 34–36 są rozwinięciem wariantów, które autor opisuje zbiorczo. NIST Publikacje Techniczne VIII. MOCCASIN Strona 9 37. Simple Moccasin, No Outsole – skóra cholewki przechodzi pod stopą, tworząc jej spód, bez oddzielnej podeszwy. 38. Single-Outsole Moccasin – mokasyn z jedną dodatkową, przyszywaną podeszwą. 39. Double-Sole Moccasin – mokasyn z dwiema warstwami podeszwy. 40. Moccasin-Vamp Combination Construction – mokasynowy sposób wykonania jedynie przedniej części cholewki, natomiast spód buta wykonany inną, konwencjonalną metodą. I taka myśl na koniec - jestem wkurzony. Naprawdę wkurzony. Mieliśmy wszystko. Mieliśmy czterdzieści sposobów na wykonanie buta, mieliśmy kryte kanały szycia, pięknie profilowane glanki. Mieliśmy ręczne szycie ramy, z kanałem wyciętym bezpośrednio w skórzanej podpodeszwie, zamiast z doklejoną tekstylną taśmą (gemming). Mieliśmy maszyny robiące to, co dzisiaj z wielkim trudem odtwarza garstka ostatnich szewców. Mieliśmy sześć tęgości buta. Mieliśmy Wystawę Światową w Paryżu, gdzie rzemieślnicy z całego świata prześcigali się w pokazywaniu szewskiego kunsztu swoich krajów. A teraz? Mamy "galerie handlowe", gdzie sprzedają paskudne, klejone buty, w jednej tęgości, bo cięcie kosztów, i sprzedawców, którzy doradzają, że gdy but jest zbyt wąski, to trzeba przecież wziąć rozmiar (NA DŁUGOŚĆ!) wyżej...

Zainteresowania kurtkami Barboura oczywiście gratuluje! Jak pisałem w jednym z tematów, mam ich łącznie pięć, więc więcej nie planuje. A z marudzenia: Takie coś, po ujawnieniu, powinno zostać komisyjnie zniszczone przez Policję Mody, wydział ds. Przestępczości Materiałowej! Swoją drogą, masz trzy szaliki od Barboura w ofercie, w tej samej cenie: 1. 100 % wełna jagnięca 2. 30 % wełna, 70 % akryl 3. 100 % akryl Co ten Barbour zaczyna odjaniepawlać?

1. Zapewne Mołdawia lub Bulgaria. 2. Tak. 3. Bez problemu. 4. Prawidłowo nawoskowana kurtka nie przemaka, więc możesz używać spokojnie takiej, która z wierzchu jeszcze jest mokra - w środku będzie sucha. Schnie orientacyjnie 12 h do zupełnie sucha. Ja po prostu przychodząc z dworu, ją wieszam na wieszaku i tyle.

Mowa o woskowanym modelu, takim jak ten? https://www.barbour.com/row/duke-waxed-jacket-MWX0337BK91.html Fajna kurtka, i za 40 % ceny sklepowej. Jedynym minusem jest brak możliwości dopięcia kaptura.

Można. Po pierwsze, nowe metki ze składem - widzisz lining: laminated cotton = cerata Po drugie - Royal Warrants. Wszystkie kurtki epoki elżbietańskiej - z trzema Warrantami - są koszerne (tj. bez ceraty w środku). Wszystkie kurtki z dwoma Warrantami (a więc nadal epoka elżbietańska, ale już bez HRH Duke of Edinburgh) nadal są bez ceraty. Kurtki bez Warrantów oraz kurtki z jednym Warrantem - Karola jako króla - to już loteria, ze wskazaniem na brak ceraty w przypadku braku Warrantów (bo większość to produkcja 2024) oraz prawie pewną ceratę w przypadku kurtki karolińskiej (jeden Warrant).

Na podstawie bardzo ograniczonej próbki: Skóra jaka jest gruba, ale jednocześnie miękka. Wykazuje wyraźną fakturę. Ja taką fakturę bardzo lubię, a z kolei nie cierpię faktury sztucznej, czyli skór wytłaczanych. Jest więc bardzo podobna np. do skóry z bizona (mam dwie pary butów z bizona). Jacza wełna jest super miękka, nawet nie wiem, czy nie bardziej od kaszmiru (mówię tu o dobrym kaszmirze, oczywiście, nie tym z H&M). W chwycie ten sweter przypomina te najgrubsze, kaszmirowe, od Johnstons of Elgin. Zastosowano tu podszerstek, nie włos okrywowy oczywiście. Jak z trwałością to nie wiem, za krótko używam.

One nie są szyte DLA Poszetki, bo to nie współpraca, tylko Poszetka jest dystrybuuje. I jeśli to wypusty 2025 lub późniejsze, to tak, podszewka jest podklejona poliuretanem.

Jak i jak

Tu nie chodzi o miejsce produkcji, niestety, tylko o rocznik. Od 2025 r. produkcji wszystkie Barboury są z tych chłamem w środku.

Nigdy nie myślałem, że zobaczę upadek Barboura (nie w sensie marketingowym, sprzedaż im idzie lepiej niż kiedykolwiek w historii), a jednak chyba to się dzieje. Na r/Barbour można przeczytać kolejne i kolejne relacje użytkowników co do zmiany produkcji kurtek, są też zdjęcia. Na początek - to oficjalne, firma sama w końcu odwiercie o tym pisze, że ich podszewka to: Wygląda to tak (zdjęcie z reddita) I jak czytamy Czyli firma pakuje do środka kurtek ceratę. Dokładnie - CERATĘ - nie jest to hiperbola! Nigdy nie były to kurtki specjalnie oddychające, ale teraz jest to poziom tych przeciwdeszczowych pelerynek sprzedawanych po 20 zł w miejscowościach turystycznych. Miałem też taką kurtkę w ręku - dodatkową, ciekawą zmianą jest to, że ta podszewka chrzęści i szeleści, właściwie przy każdym ruchu. And, last but not least, poliuretan ma tę ciekawą przypadłość, że wnika do niego wilgoć (!! w kurtce przeciwdeszczowej robić coś takiego !!) i uległa hydrolizie, zaczynając się kruszyć i rozpadać. Za kilka lat vinted zostanie więc zapewne zalane Barbourami z rozpadającymi się laminatami...

Generalnie jeden rozmiar mniej względem butów typu adidasy. Taki sam jak w większości marek GYW.

Akurat pod kolor tych słuchawek I co mam zrobić? Gdzie mam składować kolejny parasol? Co powie żona? Btw to zdjęcie wyżej, to zdjęcie rękojeści parasoli z butiku? Bo wygląda inaczej niż na zdjęciach z e-sklepu. Aha i będą też wersje składane? To miałbym chociaż jakieś wytłumaczenie, że składanego parasola nie mam. Producent niby ma na stronie https://heating-and-plumbing.com/collections/british-umbrellas-parapluies-anglais/products/british-folding-umbrella-racing-green-grey-parapluie-anglais-pliant-vert-gris

Przewidujesz też sprzedaż dodatków? Ja potrzebuje kaptura do kurtki, kolor oliwkowy (Barbour Wax Storm Hood). Co do samych kurtek - mam cztery Barboury (w sumie to pięć, wliczając jeden emerytowany egzemplarz) i nie potrzebuje więcej (chyba). A są to: woskowana motocyklowa Barbour International, dwa Beauforty (w tym jeden emerytowany, z dziurami), szalony płaszcz Stockman, gdy naprawdę pada oraz najnowszy nabytek - Barbour x Triump w wersji skórzanej (de facto produkcji Simmons Bilt). NATOMIAST z tymi nowymi Barbourami mam problem. Wymaga to jednak wstępu. Mianowicie jak wiadomo, kurtki woskowanej nie powinno się prać. Dlaczego? Przecież "od zera" można nawoskować nawet zwykłą bawełnę, co też udowodniłem w jednym z tematów. Problemem jest podszewka. Otóż po upraniu kurtki, podszewka przestaje być "woskoodporna" i podczas woskowania, wosk przebija do środka. Dzieje się tak, ponieważ Barbour OD WEWNĄTRZ zabezpiecza podszewkę związkami perfluoroalkilowymi (PFAS), co doskonale chroni przed przyjmowaniem wosku. Pranie w pralce tę warstwę PFAS niszczy bezpowrotnie. Jednakże od 2025 r. firma zrezygnowała z PFAS, bo planeta płonie, czy jaki tam aktualnie greenwashing jest modny. Zamiast tego zaczęła OD WEWNĄTRZ podklejać podszewki cienką warstwą poliuretanu. Czyli de facto zrobiła z podszewki ... ceratę! I ma to też oddychalność ceraty, czyli żadną. Weźcie jakiegoś nowego-nowego Barboura , zobaczcie jak ta podszewka w rękach chrzęści - to własnie ta cerata. Dla mnie osobiście przekreśla to jakąkolwiek użyteczność takiej kurtki.

Po sześciu latach postanowiłem zrobić aktualizacje wątku, który zaczął kolega. Mam nadzieję, że mnie wspomożecie w dotarciu do rzemieślników! Aktualizacja danych z powyższego posta 1. U Kowalskich - zamknęli się w 2020 r. Z tego co słyszałem, to nie ma co żałować. 2. Marian Bąkowski - nie żyje, zmarł w 2026 r. Nie wiem, czy ktoś przejął zakład? 3. Anna Serafińska - pracownie przejęła córka, NIE ROBIĄ rękawiczek miarowych 4. Giedroyć / Śniadeckich - media społecznościowe regularnie aktualizowane, więc działają, ale nigdy tam nie byłem, w sumie jestem ciekawy. Robią rękawiczki do kostiumów / teatralne, co zwiększa szansę, że zrealizują zamówienia takiego męczydupy, jak ja 5. Czesław Jamroziński - póki co nadal działa, ale zapewne już niedługo, bezkonkurencyjny jeśli chodzi o cenę / jakość 6. Jan Koziarski - wg googla zamknięte na stałe, ostatnie informacje sprzed 7 lat, więc chyba to prawda

Dawid Kukliński regularnie jeździ do Warszawy do swoich klientów. Błoński to bardzo dobry fachowiec, ale ma tendencje do nabierania za dużej ilości zleceń, i stąd też ma bardzo długie terminy. 3 msc to może u niego być za mało czasu.

Jeśli chcesz iść bespoke, polecam krawca z forum @Ernestson , powinieneś zdążyć. MTM - Buczynski, Cafardini, Macaroni Tomato, powinno być OK.

Taka ciekawostka od Red Tornado Denim kakishibu albo persimmon dyed, czyli tkanina barwiona naturalnie, przy pomocy owoców persymony wschodniej. Jest to bardzo pożądana technika barwienia, ciekawie pisze tutaj Rivet &Hide https://rivetandhide.com/gbp/editorial/post/the-rivet-and-hide-guide-to-persimmon-dyeing , tylko ta kurtka od Red Tornado nie kosztuje milionów monet, a 610 zł. Dodatkowo, gratka dla miłośników neppy denim, bo w tej tkaninie zastosowano jego ekstremalną wersję (jeśli uważacie, że wygląda jak zmechacona, to jesteście niecywilizowanymi barbarzyńcami!) I ciekawostka (o czym można przeczytać w linku wyżej) - ten barwnik na słońcu nie blaknie, tylko ciemnieje!

Garnitur z materiałem w pełni bespoke to jakieś 7-10k. MTM o połowę mniej. "Kilka miesięcy" - czyli ile? Często "kilka miesięcy" nie wystarcza przy bespoke.

@figo Jeśli Nobile Italy to będą skarpetki?, to ja na pewno się pisze na parę, albo kilka par. Mam niezrealizowaną potrzebę posiadania jedwabnych podkolanówek. Jeśli będą mieli w ofercie len, ale mieszanki lnu, na pewno też się temu przyjrzę!

Bardzo się cieszę, że Ci ten biznes idzie, i życzę Ci, aby było tak dalej, sam też przykładam małą cegiełkę! Collo Italiano to przykład sklepu, który po angielsku nazywa się "curated collection", nie wiem jak to przetłumaczyć? - chodzi o miejsce, gdzie sprzedawane są wyłącznie starannie wyselekcjonowane, wybrane artykuły (widać, że ktoś asortyment naprawdę przemyślany). Dodatkowo, są to produkty z segmentu premium, a nie luksusowego, co dla mnie jest niezwykle istotne.

Update do wszystkich spragnionych egzotyków - pan Czesław już niedługo przechodzi na emeryturę - być może zakład będzie działał tylko do końca roku :(. Przestaje przyjmować zamówienia miarowe, ja go dosłownie przez pół godziny przekonywałem, żeby uszył mi ostatnią parę, z tej kapibary. Tej skórze był podwójnie niechętny (choć bardzo pozytywnie się wypowiadał o jakości), bo jest gruba (ale jak najbardziej w granicach skóry na rękawiczki!), i wymaga od niego ręcznego formowania i potem mozolnego szycia.

Cytat, pod którym się podpisuje, to szczególnie podpisuje to: "Chcesz wyglądać dobrze? To wypier!#$l czarne koszule i wyglądaj jak człowiek!" A całość ciekawa!

Jeśli ktoś ma małą stopę: Meindle, prawdziwe szycie norweskie, za 550 zł https://www.gomilitar.pl/products/oryginalne-niemieckie-buty-trekkingowe-wojskowe-meindl-skorzane-podeszwa-vibram-brazowe?utm_content=Facebook_UA&utm_source=facebook&variant=51747043017046&utm_medium=paid&utm_id=120214856394710515&utm_term=120242062493930515&utm_campaign=120214856394710515&media_type=image&campaign_id=120214856394710515&ad_id=120242062493950515

Przeglądając szafę, okazuje się, że goszczę w niej jeszcze jednego przybysza z Afryki, o czym zapomniałem. A więc - antylopa kudu - wyprawiona na zamsz przez CF Stead

A jak oceniasz ich stan, ile mają cm przodem ?