Velahrn

Bardzo dobrze. Pije wodę to skóra anilinowa, purchle to na cordovanie. Tutaj się perli i spływa.

Jednak obiektywnie naprawdę sporo się skurczyły. 92 cm to rozmiar 36, 82 cm to rozmiar 32. W moich - a mam dwie pary raw od Red Tornado - wykurcz był mniejszy, około 1 rozmiar, czyli ~4 cm (i taki wykurcz miałem w głowie, oglądając tabele rozmiarów).

Ale wiesz, że w marynarce z pełną konstrukcją, tzn. na płótnie i zaprasowanej, wygląda to tak jak poniżej, czyli (według mnie) słabo?

Swoją drogą, wystawili ci fakturę za usługę, której nie zamawiałeś, dodatkowo, nie jesteś ich klientem i żadnej umowy z nimi nie podpisywałeś. Moim zdaniem dostaniesz spam (pisanych bełkotliwą polszczyzną z translatora) wezwań, gróźb i żądań, potem sprzedadzą twój nieistniejący "dług" jakiejś firmie windykacyjnej, która też nic nie wskóra, i na tym sprawa się skończy. To jak z tymi łże-"mandatami" wystawianymi przez firmy parkingowe - po prostu można kazać im spier#$#$ i nic nie mogą zrobić.

Tylko raz spotkałem marynarkę, gdzie to rozwiązanie działa i nie wygląda głupio przy zapięciu (Portuguese Flannel Working Blazer).

Cześć Jeden z moich krawatów Marinella poplamił się winem. Zaufana pralnia chemiczna, mimo że w przeszłości ratowała moje krawaty, pobrudzone rosołem czy pierogami, nie dała sobie z tym rady. A jako, że krawat pełni wyłącznie funkcję ozdobną, to gdy przestaje zdobić, trafi swą funkcję w ogóle. Stąd postanowiłem go wypatroszyć! i pokazać tutaj, czyli - co jest w środku i z czego naprawdę się składa? Gotowi? No to lecimy. Najpierw winowajca (pun intended), niestety plam jest kilka, a jedna wypada centralnie pod węzłem. Idziemy od części szerszej do węższej... Zielona nitka, bohaterka wielu mitów (tzn. nie musi być zielona, tu akurat jest), czyli tzw. slip stitch. Tak wygląda węższa końcówka w krawatach neapolitańskich. A tak szersza. Widać, czemu mówimy na to 3-fold, prawda? Doskonale widać, jak szły tu zagięcia, gdy krawat jeszcze był cały (na zakładkę) Wypełnienie jest połączone z materiałem głównym przez trzy takie przeszycia: A tak wygląda całość: Teraz test wypełnienia: I samo gaśnie! Czuć spalonymi włosami: Musi to być więc chociaż częściowo wełna. Całkowicie wykluczam dodatek tworzyw sztucznych, nie widać topienia ani takich charakterystycznych perełek i ciągnięcia się, gdy spalamy plastik. No i cały krawat.

Widzę, że firmy kurierskie nadal w formie. Dla mnie to skutecznie zabija cała przyjemność z zakupów.

Chyba stara kolekcja, bo na stronie widzę tylko https://herse.com/products/bezowy-jednorzedowy-garnitur-z-kory-w-prazek Ale jednorzędowe.

@phantom SuSu ?

Ok, swoją drogą nigdy nie słyszałem o tej Forestière work jacket, ale jest naprawdę paskudna. Swoją drogą, jak autor tych wspominek zamiast "another" pisze "umpteenth", to nic dziwnego, że go jarają takie kurtki LOL.

Bardzo ciekawy artykuł, pisany btw trudną, nieforumową angielszczyzną ;). Zastanawiam się tylko, co jest nie tak z tymi butami Czemu autor je sprzedał? Sam bym je z przyjemnością nosił.

Czyli rabini się wypowiedzieli.

Kolega @lubo69 nieraz napominał, że chińskie chwalimy, a japońskiego nie znamy. I faktycznie - miałem kilka par dżinsów od Japończyków, ale żadnej kurtki. Postanowiłem to zmienić i przekonać się, czy faktycznie Japonia oznacza w denimie legendarną jakość, bo może o czymś zapomniałem, i czy jest różnica między nią a Chinami. Kupiłem więc sobie kurtkę Levi's Vintage Clothing. I to nie bieda-LVC robione w Turcji, tylko najkoszerniejsze z koszernych, a więc LVC made in Japan, z tkanina Kaihara. Model nazywa się 1879 Blouse, którą producent opisuje tak: Loomstate (raw) 9 oz. 100% natural indigo-dyed cotton denim milled in Kaihara, Japan (that you really need to zoom in on and see the blue variations), white single needle stitching throughout, metal button front placket, bar tack reinforcements, button-adjusting cuffs, cinched waist belting at the back, antique roomy fit, reinforcing front and back yokes, and a nifty antique Levi’s tag at the center back of the waistline that you really don’t see anywhere anymore. Expect this denim to shrink when washed, so be sure to check the measures and size up if you’re worried it’ll shrink too much for your liking. Pierwsze wrażenie - kurtka jest fajna, spoko wykonana, z dobrej tkaniny... i tyle? I TYLE?! Tyle xD. Jest nietypowa w tym sensie, że jest nietypowa. Denim jest tu krojony "w poprzek" a nie "wzdłuż", więc nie kurczy się na długość, a szerokość (przynajmniej podobno, bo właśnie się moczy - BRB za kilka godzin). Ma specyficzny kształt - jest krótsza i szersza niż dzisiejsze. Ze ZWYKŁYMI guzikami, dodatkowo bardzo szeroko rozstrzelonymi. Z nitami z prawdziwej, czystej miedzi. Metką z wzorem wyciągniętym z XIX-wiecznego archiwum, na dodatek doszytą u podstawy pleców. Akurat co do dokładności z historycznym pierwowzorem, to jestem pewien, że została zachowana. Natomiast nie jest to najczyściej, najlepiej odszyta kurtka jaką miałem - ten tytuł należy się Sauce Zhan, serio. LVC jest naprawdę spoko... co można tez powiedzieć o kurtkach Red Tornado, które kosztują 1/5 ceny. Wnioski pozostawiam Wam.

@lubo69 Czy ja dobrze widzę, że przed przyklejeniem spodów, najpierw wycięli nieco podeszwy, aby zelówka nie zakłócała geometrii buta?

Mówimy tu o rzemieślniku, który opracowuje indywidualny wykrój buta pod ciebie, a potem sam go szyje, często ręcznie. Swoją drogą, buty na tych AI obrazach mają obcas, tyle że niski. W pokazanych przez Ciebie butach nie ma absolutnie nic wyjątkowego i na pewno można znaleźć bardzo podobne. Tutaj "jakiś tam" wynik z google.

Taka ciekawostka, nie o firmie White's, ale o innym, uznanym producencie butów Pacific North West, czyli Wesco. Oglądając youtuba, trafiłem na ciekawy dokument o historii tej firmy, kiedy główną jej klientelą byli... geje i fetyszyści (teraz się to trochę pozmieniało). Otóż, społeczność gejowska w USA wykształciła swoisty uniform, pozwalający na rozpoznawanie się nawzajem, w czasach gdy otwarte przyznawanie się do homoseksualizmu stanowiło problem. Był on zasadniczo bazowany na stroju do jazdy motocyklowej Marlona Brando z filmu "Dziki" i wyglądał mniej więcej tak: Nieodłączną częścią wizerunku były wysokie skórzane buty typu engineer boots. Jeden z komentarzy pod filmem podawał, że dlatego w Europie Wesco można bez problemu nabyć... w sklepach dla fetysztystów. I rzeczywiście! Np. https://www.randco.de/wesco-custom-boss-boots-16-us-09-0-e Wiele modeli w pełnej rozmiarówce! Może mamy kogoś z forumowiczy w Berlinie, to może zrobić wywiad terenowy ;).

Wiesz, że buty bespoke to wydatek od 4 tysięcy w górę? Natomiast to, co pokazałeś, to po prostu chukka zero drop lub chukka barefoot. Na pewno znajdziesz gotowe buty bardzo podobne do tych wygenerowanych przez AI.

Super! Wydzieliłem temat w Przewodniku Miejskim, dla czytelności.

Teraz zauważyłem, że o mnie napisałeś! Bez dodawania "@" do nicka, forum nie wyświetla powiadomień. Chińczycy robią spodnie z dużym zapasem nogawki, ale czy na dwumetrowca starczy - nie wiem. Może spróbować, najwyżej odeślesz: pierwsze drugie trzecie

No i super, wygląda bardzo solidnie. W ogóle zakład wygląda mi na taki - ale to tylko moje przypuszczenie - co dba też o geometrię buta, tzn. żeby obcas równo przylegał do podłożą (większość polskich szewców, z którymi miałem do czynienia, robi to na odp#$#$, bo "i tak się zetrze, lol").

Macie gdzieś cennik albo stronę internetową? Ile kosztuje wymiana podeszew? Rozumiem, że korek też uzupełniacie? Jakie podeszwy oferujecie? Wiem, że dużo pytań, ale forumowicze na pewno ciekawi ;).

Zakładam, że u kolegi @Zbyt Ewentualnie kup na allegro skórę garbowaną roślinnie 2,5mm, odrysuj w niej stare wkładki i sobie wytnij.

Wymiana spodów, to znaczy wymieniacie podeszwy w butach GYW? Czy oferujecie też usługi na odległość?

Obcas całkowicie nowy?, To znaczy, zakład samodzielnie zbudował go z warstw skóry i zamocował?

A jeśli ktoś chciałby zobaczyć się z Dawidem niekoniecznie na stopie zawodowej, tylko żeby luźno pogadać przy cygarze i winie, to zapraszamy: Wejdźmy w lato w dobrym stylu. Zapraszamy Cię do miejsca, gdzie warszawski pośpiech zostaje na dole, a letni wieczór nabiera zupełnie innego, stylowego tempa. Widzimy się na samym dachu Warszawy, by wspólnie podnieść poprzeczkę podczas wieczoru pełnego letniego luzu, merytoryki na najwyższym poziomie i - tradycyjnie - tytoniowego dymu z widokiem na Wisłę. Kiedy? 08.07.26 (środa) – zaczynamy o godzinie 19:00 Gdzie? Barceló Warsaw Powiśle hotel ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 43a, Warszawa Ostatnie piętro – taras B-Heaven (trzeba wjechać windą) Czego można się spodziewać? Spotykamy się w anturażu jednego z najbardziej prestiżowych rooftopów w stolicy – B-Heaven, by celebrować lato w najlepszym wydaniu. Przygotowaliśmy program, który idealnie miksuje męską klasykę z klubową tradycją: Gość Specjalny – Dawid Kukliński: Człowiek, który o klasycznej męskiej elegancji wie wszystko. Przeprowadzi nas przez świat krawiectwa miarowego bez zadęcia i sztywnych regułek. Odpowie na pytania, które każdy facet chciałby zadać, ale często się wstydzi: Dlaczego charakter marynarki siedzi w ramionach? Czym różni się MTM od bespoke i czym jest osławione full canvas? Dlaczego „garnitur całoroczny” ma tyle sensu, co opony całoroczne? I najważniejsze... czy krawiec potrafi Cię wizualnie odchudzić? Skyline Networking: Rozmowy o biznesie, stylu i pasjach z widokiem na zachód słońca nad Wisłą. Przestrzeń dachu Barceló sprzyja swobodnej, ale i konkretnej wymianie kontaktów. Hiszpańskie Tapas & Summer Drinks: Selekcja finger food przygotowana specjalnie dla naszej grupy przez szefa kuchni, połączona z orzeźwiającymi, letnimi koktajlami. Podniebny Rytuał Cygarowy: Wieczór zwieńczymy wspólnym paleniem wybranego cygara "bliżej nieba" – z drinkiem w ręku, przy dobrej muzyce i w oparach męskich dyskusji. Jak się ubrać? Letnia elegancja, (lekkie garnitury, lniane marynarki, koszule) ale koszula z podwiniętymi rękawami czy koszulka polo i chinosy też będą świetnym wyborem! Do zobaczenia 08.07.26 o 19:00 na tarasie B-Heaven! Wjazd 350 zł. Całość organizuje Michał Karłak z Klubu XIII. Kontakt do niego: 503-729-527