Üxküll

Reklama dźwignią handlu! Prasa i media internetowe poinformowały, że Adam Sztaba założył na swój ślub dwurzędowy NIEBIESKI garnitur od Tomka Ossolińskiego. Ciekawe szczegóły: wiązana mucha, obciągnięte materiałem guziki, brak poszetki in plus.

Przykładowe zdjęcie z sesji "Kind of Blue" dla magazynu The Rake (marzec 2013). Więcej zdjęć pod tym linkiem: http://www.high-toned.fr/en/2013/04/the-rake-march-2013-by-luke-carby/

W pozycji siedzącej z uśmiechem też się znajdzie: Pan Kamoshita w marynarce z florenckiej pracowni Liverano & Liverano.

W środę znów Pan Yasuto Kamoshita, tym razem w pozycji stojącej, aby można było również ocenić bioderka "starego i brzydkiego" Japończyka.

Bo to forum tylko dla pięknych, młodych i bogatych. :lol:

OOOO, bioderka nie teges na wybiegu męskiej elegancji. Zmieniamy modela. We wtorek Pan Yasuto Kamoshita.

W poniedziałek można zgrać kolor obuwia z garniturem dwurzędowym.

Jak dobrze wykształceni i ubrani topmenedżerowie doprowadzili do upadku jeden z największych PRYWATNYCH banków w Europie - Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA z tradycją sięgającą 1789 r.? Na zdjęciu jeden z winnych topmenedżerów, Friedrich Carl Janssen - skojarzenia z diabolicznym Gordonem Gekko przypadkowe?

Niedziela to dzień luzu, więc biurowy krawat zostawiamy w domu, a obcisłe i przykrótkie garnitury w sklepach z drogą odzieżą z Włoch, a w Japonii Pan Hirofumi ma taką propozycję na "formalny" relaks w parku.

Bardzo lubię odlotowy look z Japonii.

Te przykłady powyżej z pracowni Kielmana jakoś tak topornie wyglądają. Skóry ciekawe, ale same realizacje mnie nie przekonują.

Po północy propozycja dla fetyszystów obuwniczego bespoke.

Do trzyczęsciowego granatowego garnituru wizytowego wieczorem czarne wiedenki/oksfordy i nie ma zmiłuj. Do dziennego garnituru granatowego ciemnobrązowe buty są zapożyczeniem z kręgu śródziemnomorskiego, gdzie czarne buty nie są preferowane. A jak ktoś chce naśladować pracownika londyńskiego City, to granatowy garnitur + czarne buty.

Tego jeszcze chyba na tym forum nie było: obuwniczy tatuaż.

Moja kartka nie ma w tym temacie nic do rzeczy, bo to nie moje zamówienie. Po prostu jestem ciekaw czy bezszwowe lotniki dobrze się noszą czy tylko wyglądają?

Do postu powyżej: to są podręcznikowe rady dla amatora vintage. Dzisiaj można spokojnie nosić buty w różnych kolorach, np. granatowe czy ciemnozielone, a aktówkę mieć w kolorze, np. pomarańczowym. Sam autor tego bloga, Pan Torsten Grunwald, szył kiedyś w Warszawie w Gest Modzie, ale obecnie jest już koneserem włoszczyzny, tyle tylko, że brakuje w tym wszystkim odrobiny śródziemnomorskiego polotu do łamania podręcznikowych schematów.

Lato tuż, tuż, więc coś z zamszu z najwyższej półki cenowej w obuwniczym bespoke.

@kamilu ja wiem, że Pan Januszkiewicz może wykonać kopyto pod klienta, ale butów z kapciem i przymiarką chyba Tobie nie robił. Jest zwolennikiem poglądu, że to zbędna zabawa. Zapewne ma rację, skoro robi najwygodniejsze buty w mieście. Poza tym w standardzie - o ile wiem - są kopyta pasowane.

@kamil - na s. 5 tego wątku napisałeś: "wypustki w przedniej cholewki zostaly bez ugodnienia ze mna symetrycznie obszyte, czy raczej przyszyte; pan Januszkiewicz wyjasnil, ze bez tego moglbyby sie zaczac przemieszczac; coz, Kielman najwyrazniej ma swoj patent, ktory nie wymaga przyszywania; wazny moral - nie namawiac rzemieslnikow do realizacji swoich fantazji, jesli mialaby to byc dla nich nowosc". - udziwnione, np. z wiązaniem z boku, ze sporządzeniem zindywidualizowanego kopyta pod konkretne zamówienie, np. Proc pokazywał na tym forum zdjęcia wysublimowanych monków z pracowni JK, brak możliwości zrealizownia bezszwowych lotników itp. Oczywiście nie umniejsza to w niczym zasługi Pana Januszkiewicza, że tworzy najwygodniejsze buty w Warszawie w porównaniu z BK i Kielmanem (niczego nie zamawiałem u JK).

Propozycja na upalne lato na każdą kieszeń, ale z pewnością nie do korpobiura z klimką, a tak chadzał ubrany Gianni Agnelli: bawełniana koszulka, spodnie, espadryle. Luzik

Szewc toczy barwne opowieści, rozdaje wizytówki z tradycją od pokoleń, kopyto zostało wystrugane, skóra wybrana a o efektach ni słychu, ni widu. Czy projekt się zmaterializował?

Mistrz najlepiej czuje klasykę. Nie do końca za to najlepiej wychodzą loafersy i bardziej udziwnione pomysły klientów, tu Kielman i Kamiński chyba mają jednak przewagę.

Dokładnie dwa lata temu zamówiłem wiedenki u Pana Bronislawa Kurkusa. W dyskusji w tym wątku byłem wówczas oburzony na przestrogę starszego Kolegi Frankensteina, odnośnie oceny pracy tego rzemieślnika. Skóra rzeczywiście bardzo dobra, samo wykonanie OK, ale komfort noszenia fatalny. Po jakimś czasie buty zaniosłem z reklamacją do BK, ale zabiegi szewca nie przyniosły spodziewanej poprawy. W końcu wiedenki od BK poddałem mechanicznemu rozciąganiu wszerz i wzdłuż w Zakładzie Katana na Hożej, ale podstawowa wada tkwiła gdzie indziej. Tak samo jak u Kolegi Kamila podnosek (usztywnienie zapewniające stabilny kształt noska) był za dlugi. Buty cały czas uwierały mnie w górną część stopy, tuż pod przyszwą. Z takim felerem nie można już nic zrobić, a męczyć stopy też nie warto. Buty wylądowały w śmietniku, a Pan BK otrzymał ode mnie jako pierwszy rzemieślnik na tym forum czerwoną kartkę.

@4inHand 1) w tradycyjnym, trzyrzędowym garniturze nie pasują skośne kieszenie. 2) klapy w kamizelce powinny ściśle przylegać bez efektu unoszenia się. 3) w kamizelce doliczyłem się pięciu guzików, a klasycznie było zazwyczaj sześć. 4) w spodniach brak przynajmniej jednej tylnej kieszeni z patką lub bez. Na temat wzorów kamizelek założyłem dawno temu osobny wątek w dziale Bespoke.