zaki

4inHand - widzę w Ciebie kandydata na pierwsze pumpy w historii forum

Wełna wysoko-skrętna (super 150's lub więcej) o dużej gramaturze (330-370g) będzie rzeczywiście bardzo dobra. Tylko że mało kto takie tkaniny produkuje. Z tego co wiem na palcach jednej ręki można policzyć producentów takiego rodzaju tkanin. Najczęściej super 150's lub więcej to gramatura 250g lub mniej. Garnitur z takiej tkaniny nadaje się tylko do stania.

W artykule jest powielany marketingowy stereotyp o doskonałości i niezwykłej trwałości super s. Niestety to nic innego jak balon pompowany od przeszło 30 lat przez włoskie firmy tekstylne. Z mojego doświadczenia wynika, że kluczowa jest gramatura tkaniny, rodzaj tkania i finisz. Im cięższa, tym się lepiej zachowuje i mniej gniecie. Niestety ciężka tkanina nie nadaje się za bardzo na włoski klimat, więc wymyślono tam lekką wełnę wysoko-skrętną odpowiednią do ich klimatu. Następnie ruszyła maszyna PR i zadziałała magia marketingu ,w którym Włosi są najlepsi. Wszystkie angielskie klasyki mają skrętność super 80's-90's w tym słynne H. Lesser 13 ozs i 16 ozs, a mimo tego są uważane za jedne z najlepszych tkanin na garnitury. Autor artykułu z Logo z miejsca odrzuciłby firmę H. Lesser, która ma status kultowej na Savile Row. Sam coś wiem o tym, bo wprowadzanie tych tkanin to była droga przez mękę. Rodzimi znawcy tkanin z mtm w ogóle ich nie doceniali, bo nie miały super s oznaczeń. Na szczęście sytuacja się zmienia m.in. dzięki takim domom krawieckim jak Zaremby na Nowogrodzkiej. Inna sprawa to sposób tkania standardowej wełny czesankowej. Jeśli tkanina jest luźno tkana, to szybo się rozejdzie podczas noszenia. Najlepsze angielskie firmy tkają tkaniny w sposób ścisły, a na to potrzeba więcej surowca czyli wełny. Proszę nie mylić luźnego tkania ze splotem otwartym (tropik) czy zamkniętym (twill). Luźno można utkać każdy rodzaj tkaniny. Wreszcie finisz tkaniny, czyli jaka jest w dotyku. Tu też jest cały szereg finiszów od suchego po smooth. Świetny artykuł o wysoko-skrętnym micie http://www.american.com/archive/2007/ma ... uper-wool/ Na wszelkie wasze pytania odnośnie procesu produkcji tkanin chętnie odpowie James Dunsford na firmowym forum http://harrisonsofedinburgh.proboards.com/ Może najlepiej zapytać fachowca, który w biznesie tekstylnym jest od lat 80. XX wieku?

Üxküll i mtm - koniec świata

Jaki krawiec bespoke w Warszawie jest najlepszy? Nie ma na twoje pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

+++ Tommy Nutter był mistrzem w mieszaniu wzorów

To ciekawe jak Panowie MZ i MT w nie weszli. Żaden nie należy do typów skinny slim fit, a są raczej Twojej figury tylko niżsi. Aż się przejdę z ciekawości...

To że dżinsy są tak wytrzymałe nie powinno dziwić. W końcu to były spodnie kowbojów, a potem robotników. Dopiero z czasem weszły na salony.

Nie mieliśmy okazji się spotkać, bardzo często tak się noszę. Ale my tu nie jesteśmy wyznacznikiem tego jak ubiera się ulica Rzeczywiście chinosy są mało popularne, tak samo jak i inny rodzaj spodni niż dżinsy. Polska to kraj denimu i na razie się to nie zmieni. Nawet porównując z innymi krajami Europy Zachodniej to u nas wszyscy chodzą w dżinsach. Już abstrahuję od panów pod wąsem w dżinsach i z reklamówkami pełnymi piwa, ale nawet polska klasa średnia na wycieczkach chodzi albo w a) szortach dżinsach jeśli długie spodnie. PS Oczywiście szorty też mogą być dżinsowe, ale tutaj panuje jednak większa różnorodność.

Na letnie kaszkiety najlepszy jest jasny tropik (wełna owcza) albo jasny len. Ja wybrałem na swój leciutką, porowatą i bardzo wakacyjną Havanę - super 120's z kaszmirem o gramaturze 220g. Czapka na głowę musi być z delikatnej tkaniny i nie wszywamy podszewki. Szorstkie fresco będzie za bardzo gryźć. W przyszłym tygodniu będę stalować u czapnika, to też więcej się dowiem. Len na kaszkiet powinien być mięciutki i lekki, w żadnym wypadku sztywny, obrusowy. Na czapkę angielkę czapnik potrzebuje materiału 40 cm dług i 70 cm szer. Na czapkę Gatsby nie wiem.

Upadłem

eye_lip - co one tak pociemniały?!

Racja. Sporo w tym prawdy. Dla przykładu..Na Wyspach jak na chodniku jako pieszy potrąci Ciebie drugi pieszy to on od razu powie "Sorry" (nawet jak nie jego wina), a w Polsce to na Ciebie nakrzyczy "Jak chodzisz palancie" (nawet jak jego wina)

Ale przecież w Polsce to chleb powszedni

To z jakich teraz materiałów i firm korzystasz? Powiem co wiem, ale pewnie nie wiem wszystkiego. Szyjąc spodnie wąskie dołem, 20-21 cm, nogawka przylega bardzo mocno do łydki. Często jest tak, że wełna spodni (szczególnie jeśli jest szorstka lub cienka) "klei się" do nogawki co ma efekty podobne do tego co widać na zdjęciu Mariusza (choć nie wiem czy on ma kolanówki). Mam kilka par kaszmirowych kolanówek z Calzedonii i tam nie mam tego problemu podczas gdy przy bawełnianych kolanówkach pojawia się efekt "klejenia". A czy te "kaszmirowe" z Calzedonii to z 7% kaszmirem i dużym dodatkiem sztucznych materiałów? Ostatnio pani ekspedientka zachwalała takie jako kaszmirowe, ale po spojrzeniu na metkę tylko się uśmiechnąłem znacząco. Też mam podobny problem z podkolanówkami z bawełny przy wąskich spodniach. Mi sprawę rozwiązały podwiązki Thurstona i normalna długość skarpet. Sprawdza się znakomicie http://www.darcyclothing.com/shop/acces ... br701.html

Jeśli biznes nie jest w branży związanej z ubraniami, to przeceniasz moc butów. Jak masz ciekawy pomysł i konsekwentnie będziesz dążył do celu, to nawet w dziurawych butach się Tobie może udać. Skupiłbym się bardziej na aspekcie psychologicznym ubioru, bo zakładam że lubisz się elegancko ubierać, w takim razie eleganckie buty mogą Tobie dodać pewności siebie , co w rezultacie może pomóc Tobie w rozmowach biznesowych. (bo podobno w dzisiejszym świecie biznesu ważniejsze jest to, jak się wygląda, a nie to, co się ma do powiedzenia; nie wiem, czy to prawda, ale taką opinie przeczytałem na pewnym polskim forum internetowym; a jakie jest Wasze zdanie?) bzdura do kwadratu!

Ciekawy pomysl. Pomysle

Ha, ale tutaj będzie stosowny dress code wprowadzony Lepiej stalujcie jasne czapki z lnu albo tropiku i letnie garnitury.

Dopiero jak będzie zrobione i wtedy zapraszam na Szarmanta Na razie nie zdradzam szczegółów, ale jest bardzo ładny. Mój rocznik

30-letnie jako young timer czyli porządnie. Wiem, że to będzie kosztowało, ale ostatnio od warszawskiego "fachowca" dostałem cenę z sufitu. Tego chcę uniknąć. I tak wiem, że była z sufitu bo już obdzwoniłem specjalistów od young i old timerów, ale wolałbym z kimś zaufanym współpracować. Szczegóły na pm.

Poszukuję dobrego blacharza/lakiernika do wymiany tylnych błotników i progów w 30-letnim aucie. Proszę na pm o informacje. Możliwa podróż poza Warszawę, jeśli cena to usprawiedliwi.

Monstrualnie duży mi się wydał na zdjęciach. Tylko się upewniam, że 4.5 cm jest lepsze. Zresztą także na bazie własnych eksperymentów. Pomyśleć, że 0.5cm robi taką różnicę.

Bardzo ładne spodnie. Rozpoznaję znajomy styl JK. Zwraca uwagę bardzo szeroki mankiet. Czy to 6cm?!

W Polsce o to niełatwo w takiej cenie, a co dopiero w Danii

Janie. Dziadkowy styl nie jest równoznaczny z partactwem