preux

To było 9.5 Vass robi napis 43- co znaczy 43.5 czyli 9.5 ? Ale fakt jest niepodważalny, to piękne buty ?

wymieniłem i obyło się już bez problemów. kiedy już udało się skontaktować wszystko udało się odkręcić.

@YoJoe To pierwsze buty od Vass'a jakie kupiłem, ale kopyto jest całkiem fajne wręcz agresywne, buty są bardzo wygodne. Zamówiłem rozmiar 43.5 i taki sam mam np. w Crockett'ach na kopycie 348. Udało mi się skontaktować z Junior Sales Manager od Vass'a (w razie problemów z zamówieniami korzystajcie z tego maila info@vass-shoes.com bądź kontakt przez instagram) i czekam na wymianę butów na prawidłowe. W międzyczasie zamówiłem kolejną parę, tym razem Italian Oxford na kopycie F również rozmiar 43.5 i moim zdaniem jest zdecydowanie węższe i myślę że lepszy byłby rozmiar 44. Zrobię fotki przy lepszym świetle w najbliższym czasie.

Do mnie tez szybko przyszły. Zamawiałem w zeszły czwartek. A w środę doszły mimo jednodniowego opóźnienia Fedex. Zamówiłem Alt Englsh II *K w kolorze Gold museum i w sumie dostałem model o tej samej nazwie, tylko ten który wybrałem miał ażurowanie, a otrzymałem klasyczne Oxfordy.

Kontaktował się ktoś ostatnio z BOK u Vass? Przysłali mi inny model butów niż zamawiałem i od środy próbuję się skontaktować mailowo i przez messenger i wyjaśnić sprawę ale bezskutecznie.

.

Poniedziałkowe popołudnie... Pozdrawiam

Marszczenie na szwach bocznych jest skutkiem tzw. wdania tkaniny czyli jedna warstwa tkaniny ma inną długość niż druga na danym odcinku szycia. Przy tkaninach grubszych jak tweed czy nawet grubsza wełna 100's można efekt zniwelować lub całkowicie się go pozbyć żelazkiem. Przy tak wysokiej skrętności nie ma takiej możliwości. P.S. Wiek jest wyczuwalny, szwy nie są tak idealnie równe, szczególnie te okrągłe (rozporek).

http://desmond.imageshack.us/Himg254/scaled.php?server=254&filename=img0896pw.jpg&res=medium A co sądzicie o takim rozwiązaniu?

Kant w przedniej nogawce powinien byc zaprasowany wzdluz desenia - a nie jest. Dobrze, ze chociaz jest w miare symetrycznie w obu nogawkach. Ogolnie efekt dosc dobry. P.S. W jakim wieku jest krawiec?

Teoretycznie w takiej tkaninie po odwróceniu powinno być dobrze, ale zdarza się że tkanina ma naturalny połysk, wtedy pojawiają się różnice (cieniowanie) między nogawką przednią a tylną.

Wg mojej wiedzy zdecydowanie lepiej dołożyć kilka cm do długości podanych wyżej. Poniżej zamieszczam rysunek spodni klasycznych bez mankietu dla wzrostu 188 i pas 96, 2 kieszenie bez patek z tyłu, szerokość nogawek na dole 23 cm, zakładam że szwy będą 1 cm. Długość rysunku 134 cm, szerokość tkaniny 150 cm (na rysunku złożenie, więc szerokość rysunku to 75 cm). Jak widać na obrazku nogawki spodni są w przeciwnych kierunkach, takiej rotacji nie można stosować np. w przypadku spodni sztruksowych czy z moleskinu.

Obszycie dziurek profesjonalne! Brawo.

1. rękawy wszyte są niesymetrycznie (czym wypełniłeś kulę rękawa?) 2. kołnierz też wygląda na przeciągnięty na jedną stronę 3, guzik powinien być w miejscu w którym zaprasowane są klapy - a jest ono wyznaczone poprzez przewinięcie naddatku na obłożeniach Wrzuć zdjęcia w lepszej rozdzielczości, i najlepiej na wieszaku. Zobaczymy wtedy jak układają się rękawy.

Położenie kieszeni jest zależne od zaszewek na nogawce, tzn. kieszeń powinna leżeć w 1 osi symetrii z zaszewką lub tak jak jest w tym przypadku z 2 zaszewkami. 1 zaszewka ------|------ 2 zaszewki ----|---|----

Oczywiście zgadzam się z Tobą, ale asymetria kraty na głównym szwie pleców jest niedopuszczalna i w żadnym wypadku nie ma wytłumaczenia w wadach antropometrycznych klienta.

W oczy rzuca się krata na szwie na plecach - wygląda tak jakby było szerzej niż na reszcie marynarki. Tak to wygląda na jednej z moich: Czy ta marynarka nie była przypadkiem zwężana? Bo wygląda jakby środkowy szew pleców był źle zszyty, albo co najmniej nierozprasowany (jakieś 5 cm od kołnierza). Po za tym, poniżej talii kratki schodzą się niesymetrycznie.

Temat będzie przydatny jeśli omówimy kilka par spodni na przykładzie zdjęć. Proponuję zamieszczać ich więcej. Spodnie ze zdjęć wyglądają przyzwoicie, ale na co zwracać uwagę? - szczególnie ważne, kiedy spodnie mają deseń w paski - wykończenie pasa - zaprasowanie i szycie wzdłuż linii wzoru - zaprasowanie kantów - na 1 zdjęciu widać, że kant na 1 spodniej nogawce idzie prawie wzdłuż linii, natomiast na drugiej jest przesunięty o kilka mm. (może to efekt prasowania, na zdjęciu nie widać czy szew wchodzi na szew, więc nie da się stwierdzić) - patka na kieszeni, wygląda na niespasowaną, a powinna pasować z dolną częścią nogawki (może to wynik zdjęcia) - spodnie mają tzw. fartuch (tutaj wszyty pod workami kieszeniowymi, u Ambrosi'ego jest na wierzchu) - zapewnia on komfort w użytkowaniu - szlufki - każda jedna uszyta idealnie - prążek na środku Spodnie wyglądają na szyte całkowicie maszynowo.

Tkaniny o wyższej gramaturze są wygodniejsze (czyt. łatwiejsze) w obróbce, z kolei ultralekkie wymagają dużej precyzji od mistrza krawieckiego. Taka zmiana formy nie wymaga żadnej wprawy od krawca, zupełnie inaczej ma się sprawa np. ze zmianą grubości poduszki ramieniowej lub jej brak - zmiana ta wpływa na kąt ramienia przodu i tyłu a także na obwód kuli rękawa. Podobnie jest ze zmianą szerokości i wysokości wyłogów, które z kolei powodują zmianę kształtu kołnierza wierzchniego i spodniego a także stójki.

Różnica w wyglądzie marynarki jest kolosalna - klapa wywija się samoczynnie (czyt. bez prasowania), natomiast czasowo wygląda to tak ja napisałem - czas który założyłem, dotyczy pikowania ściegiem ok. 7 mm (czyli dość gęsto). Dla porównania klejenie marynarki tj. przodów, obłożeń oraz kołnierza zajmuje ok 1-2 min. na klejarce taśmowej. Klejenie żelazkiem nie ma sensu i jest nietrwałe. Dla przykładu zalecane parametry klejonki mono-elastycznej o gramaturze 57 g/m^2 Temp. w szczelinie: 121-138 st. C Docisk 2-4 bar (przy czym docisk powinien być jednolity na całym klejonym elemencie) Czas klejenia 10-18 s Więc tak jak pisałem klejenie dotyczy 5 elementów - 2x przód, 2x obłożenia i 1x kołnierz = 5x 10 do 18 s = 50 do 90 sekund Pozdrawiam

Kształt elementów liczy się faktycznie najbardziej, jednak zastanów się na ile jest on związany z wymiarami klienta - od linii mydełka do linii cięcia jest ok 3-4 cm (przy czym min. 1 cm musi zostać na szew, który i tak zwykle uwzględniany jest na rysunku wcześniej), do połączenia ze sobą jest 6 elementów, co daje blisko 20 cm ewentualnego luzu na obwodzie. Myślę że wnioski nasuwają się same.

Tutaj filmik żakietu, ale przy marynarce czy spodniach proces odbywa się tak samo. Zwróć uwagę na narysowane mydłem krawieckim linie i jak się one mają do linii cięcia, a przede wszystkim na tempo. I zapewniam Cię, że w Polsce nie odbywa się to wolniej, czy dokładniej. Linie narysowane mydłem to wstępne linie szwów, które w pierwszym etapie są fastrygowane, a dopiero po przymiarce i poprawkach zszywane. Przyjrzyj się i zobacz że tylko otwór pachy jest wycinany dokładnie - bo ewentualna jej zmiana wymaga znacznej korekty kuli rękawa, a tego się raczej nie robi. Ewentualne naddatki na szwy są czasem docinane w marynarce (czasem jeżeli tkanina na to pozwala tj. nie ma odbić) zostawiane na ewentualne poprawki przy ewentualnej zmianie proporcji uzytkownika. W spodniach należy szwy zabezpieczyć przed pruciem na overlocku - tu docinanie naddatków odbywa się automatycznie.

Mógłbyś zamieścić jakieś foto? Ja pierwsze słyszę o czymś takim. A tym bardziej nie mam pojęcia jak taką dziurkę obszyć, a zdarzyło mi się kilka dziurek obszyć.

@dsc chciałbym, abyś miał okazję zobaczyć jak wycinane są elementy garnituru na Savile Row. Jestem pewien, że wtedy zmienisz swoje zdanie. Pozdrawiam

Panowanie, garnitur na miarę wymaga kilkudziesięciu godzin pracy, pikowanie klap i kołnierza zajmuje wprawnemu krawcowi ok 2-3 godzin.