preux

Zastanawia mnie kwestia obszycie 3-ciej dziurki. Mianowicie, czy dziurka jest obszyta w ten sam sposób co 2 pozostałe czy na lewą stronę, aby po wywinięciu klapy widoczna była prawa strona dziurki? Spotkałem się z obydwoma przypadkami, i ciekaw jestem jak statystycznie wypadają.

Masz racje wady antropometryczne człowieka, to największy sprawdzian dla krawca i nie każdy krawiec podejmie się uszycia spodni czy marynarki dla takiej osoby. Panowie, widzę że ta rozmowa ma niewielki sens. Zamawiając u jednego krawca 2 pary spodni dla 1 osoby: - spodnie z wysokim stanem, 2-ma zaszewkami i wąskimi nogawkami, - spodnie z niskim stanem bez zaszewek i prostymi nogawkami otrzymujecie spodnie o innym dopasowaniu i innym kroju, idąc Waszym tokiem myślenia ten sam krawiec będzie krawcem dobrym i złym. Mimo że obie pary będą uszyte przez jednego człowieka. Elementy które chciałem omówić na forum dałyby wszystkim, o różnych gustach wiedzę na temat co wymaga więcej pracy i faktycznie jest warte ceny. bez odbioru.

Krawiectwo - dziedzina rzemiosła i przemysłu zajmująca się szyciem odzieży i bielizny z tkanin, dzianin.

Nie, krawcem nie jestem, ale pracuję w branży odzieżowej i współpracuję z krawcami, więc co nieco wiem. Meqoq - krojczy zajmuje się formą spodni, a krawiec dostaje wycięty pakunek tkaniny, szyje i wykańcza zgodnie z zamówieniem (to najbardziej uproszczony model, często bardziej się to rozkłada)

meqoq - zapewniam Cię, że skroić dobre spodnie nauczyłbyś się w ciągu 3 dni. Ale z ich uszyciem i ręcznym wykończeniem miałbyś znacznie większy problem. Dla Twojej informacji, większość krawców (jeśli nie wszyscy) nie rysuje pod każdego klienta nowej formy. Odrysowuje się szablon spodni najbardziej zbliżonych np. jeśli masz 190cm wzrostu 90 cm w pasie - to prawdopodobnie będzie to forma 188cm pas 92. Drobne korekty np. zwiększony stan, czy manszety dorysowuje się już odręcznie. Pozostaje dokładne wycięcie. I dopiero w tym momencie zaczyna się prawdziwe krawiectwo...

Spróbujmy inaczej. Jeżeli mówicie że detale to kwestia poboczna, to jak podoba wam się wnętrze poniższej marynarki. Szczególnie popatrzcie na wypustki kieszeni.

Miyagi - szycie klasyczne tj. na płótnie w dawnych czasach odbywało się całkowicie bez klejenia. Ale tylko i wyłącznie ze względu na brak wkładów termoplastycznych. Nie ma nic złego aby najwyżej klasy marynarka była podklejona w miejscach o które pytasz. Co do podklejania pachy - to jest to rzecz absolutnie nie wpływająca na walory użytkowe. Właściwie podkleja się wokoło cały otwór od ramienia po pachę taśmą o nazwie szewband. Jest to taśma o szerokości około 1 cm.

Dopasowanie jest kwestią oczywistą, ale jednocześnie jest rzeczą bardzo indywidualną - kwestia stanu, szerokości nogawek, konstrukcji - z zaszewkami bądź bez itd. Ale samo wykończenie ma niebagatelne znaczenie, i moim zdaniem powinno mieć zależność z ceną. Takie porównanie polskich rzemieślników pozwoliłoby ocenić ich fach i ceny.

Jeżeli zależy Ci na spodniach "tylko" dobrze dopasowanych, to powinieneś iść do szwaczki, ona uszyje Ci 5 par w ciągu 1 dnia. Moim zdaniem to co nazwałeś "kwestią poboczną" to cały sens bespoke.

Moim zdaniem marynarka jest na Will'a za duża. Oczywiście zaleca się, aby "starszy Pan" miał marynarki nieco szersze w ramionach, ale to raczej jest przesadzone. Przy takim dopasowaniu, jaki sens ma bespoke? Po przytyciu 10-15 kg, ta marynarka będzie na nim leżała lepiej. Co do fałdek, to jest to tylko kwestia tkaniny, ta na zdjęciu jest chyba bardzo cieniutka. Kończę garnitur z tkaniny H&S z próbnika Dragonfly S'150 myślę że będzie porównywalny efekt fałdek.

Mam propozycję, stworzenia małego kompendium szczegółów spodni bespoke. Chodzi mi dokładnie o szczegóły, które podkreślą szlachetność produktu stworzonego zgodnie z naszymi wymaganiami i jednocześnie. Określenie tych parametrów, nie tylko umożliwi lepszą komunikację z krawcem, ale nam pomoże sklasyfikować poszczególnych krawców - jakość usługi/cena. Nie chciałbym tu omawiać kroju spodni, gdyż to w żaden sposób nie sprawdza umiejętności krawca. Macaroni, chciałbym Cie prosić od wrzucenie szczegółowych fotek spodni od Ambrosi'ego, szczególnie zdjęcia dziurek, rygielków i innej ręcznej roboty, coś jak na zdjęciach poniżej.

Automat do prasowania nie jest niezbędny, tkaninę da się uformować żelazkiem. Jednak zajmuje to dużo więcej czasu, wymaga dużej wprawy i nie gwarantuje symetrycznego efektu po obu stronach. Ja z kolei jestem pewien że np. Sartoria Partenopea takiej bądź podobnej używa. Prasowanie trwa ok 10 sekund, dostarczona jest odpowiednia ilość pary, temperatura i odsysanie wszystko dostosowane pod daną tkaninę. Swoją drogą, podoba się wam ta marynarka zaczerpnięta z innego posta? http://forum.bespoke.pl/download/file.php?id=1155

Domyślam się, że chodzi o wypukłość marynarki w części piersiowej. Chodzi o to, że w procesie wykończenia marynarki tj. prasowania Turbasa prawdopodobnie używa automatu do prasowania przodów, a Baś nie - mniejszy zakład używa pewnie tylko zwykłego żelazka parowego. Poniżej zdjęcie automatu do wykończenia przodów: Dodam, że takie automaty używają nawet małe firmy przemysłowe, robiące garnitury z tkanin sztucznych. Jednak uformowanie przodów, ale też ramion i kołnierza zdecydowanie lepiej wygląda na marynarkach szytych metodą klasyczną tj. na włosiance i jest to trwalsze i oczywiście na tkaninach naturalnych. Często dla uzyskania lepszego efektu, włosiankę już w pierwszych etapach produkcji, jeszcze przed połączeniem z tkaniną formuje się poprzez różego rodzaju nacięcia i łączenia jak na zdjęciu poniżej http://flic.kr/p/721Sje

Włosianka końska jest obecnie rzadziej dostępna i droższa, tylko i wyłącznie ze względu na mniejszą dostępność koni w naszym otoczeniu i dlatego w jej produkcji stosuje się inne tańsze i bardziej dostępne surowce jak: włos kozi oznaczany HZ, jedwab wiskozowy, poliamid itd. Przy czym obecne kanwy mają lepsze parametry niż dawne włosianki z włosem końskim. BTW Czy to body canvas czy chest canvas im wyższa sprężystość tym lepiej - i tak formuje się ją podczas prasowania, służą do tego różnego rodzaju maszyny prasowalnicze np. potocznie nazywany mickiewicz do formowania części piersiowej. Różnica jest w wykończeniu - tj. body canvas powinno mieć miękkie wykończenie, a chest canvas niekoniecznie i dlatego stosuje się jeszcze warstwę wełnianej/bawełnianej włókniny - oznaczonej na zdjęciu powyżej 4, aby canvas nie przebijał przez podszewkę. Na jakiej podstawie taki wniosek?

Klejonki używane do produkcji seryjnej marynarek mogą być tkane i dziane o różnych gramaturach od 30g/m2 po blisko 200g/m2 - te używa się do klejenia przodów, oblożeń oraz kolnierza - przy czym klejone są na tkz. klejarce taśmowej lub starszego typu klejarkach domykanych. Podstawą w klejeniu jest docisk, ale spore znaczenie ma też ilość punktów klejowych. Szyjąc garnitur u krawca na klejonce, punkt docisku jest pomijany, gdyż małe zakłady używają do klejenia wyłącznie żelazka. W konsekwencji klejonka jest bardzo nietrwała i powstają purchle. W przypadku marynarek seryjnych problem praktycznie jest minimalny. Przewaga kameli i innych włosianek jest znaczna. Nie chodzi tylko o kwestie trwałości, którą przy obecnych klejonkach liczy się w latach i zwykle tkanina ma mniejszą trwałość, ale przede wszystkim o możliwości uzyskania trójwymiarowego kształtu wyłogów marynarki oraz kołnierza. Co do termoliny (flizeliny) lub klejonek termoplastycznch, to jest również używana w produkcji marynarek - podkleja się nią miejsca podwinięcia tkaniny tj. spody przodów, boczków i tyłu oraz rękawów, a także rozporki i pachy, przy czym używa się głownie flizelin z nitką, które mają utrzymać tkaninę przed rozciąganiem, a nie ją usztywniać.

Jakie konkretnie miejsca masz na myśli?

a może ktoś ma doświadczenie z tym zakładem: Pracownia Obuwia Kazimierz Sumera ul. Piotrkowska nr 78 90-132 Łódź sumera@butynazamowienie.com.pl telefon: (+48 ) 42 633 57 20 butynazamowienie.com.pl strona i jej galeria nie zachęca... ale szansa jest

Przy konstrukcji full canvas potrzeba ok: 80-90 cm, przy half canvas wystarczy 45-50 cm długości. Szerokość jest uzależniona od szerokości przodu marynarki, ale biorąc pod uwagę że kamelowłosianki mają szerokość 90 lub 160 cm, to ww. długość starczy na 1 lub nawet 2 marynarki.

@ damiance czy te guziki są też od Hansel'a ? Jeśli chodzi o samą kamelo-włosiankę od Hansel'a dodam że większość jest w wykończeniu N i W (wykończenie sztywne i miękkie), i wydaje mi się, że przeznaczenie (body/chest) nie zależy od jej składu i gramatury, a bardziej od tkaniny wierzchniej którą ma ona utrzymać.

Myślałem, że skoro na stronie H&S jest do nich kontakt to jest to jakiś rozsądny przedstawiciel, ale chyba się myliłem. Proszę więc o jakiś konkretny namiar gdzie mógłbym dokonać zakupu.

Macaroni, cafardini nie sprzedaje indywidualnym klientom, ale jak rozumiem krawcom/producentom odzieży sprzedaje? Wiesz może czy mają jakieś ograniczanie na minimalne zamówienie? A jeśli Londyn, to czy masz jakies adresy sklepów? Czy może showroom podany na stronie H&S prowadzi sprzedaż tkanin?

Panowie, chciałbym kupić tkaninę z nowej kolekcji Holland & Sherry, moglibyście doradzić gdzie w Polsce byłoby najrozsądniej ją zamówić? Czy ewentualnie w Londynie zakup będzie korzystniejszy?

http://www.amazon.co.uk/100-Years-Mensw ... 841&sr=8-1 Przy zamówieniach powyżej 25Ł darmowa przesyłka do Polski.

Można prosić namiary na tego łódzkiego krawca? Pozdrawiam