+Immune+

Błagam, nie zaczynaj w kolejnym temacie dyskusji na takim poziomie argumentacji. Posiadam dwie marynarki smokingowe z butonierką, pierwsza z wyłogami z satyny, druga z jedwabiu o fakturze rypsu - pierwszą uszyłem z butonierką, drugą bez, ale potem dorobiłem dziurkę. Po latach, sbsolutnie nic się nie dzieje, ani z klapami, ani też z samym obszyciem. Sam pisałem o trudnościach z obszyciem butonierki na klapie pokrytej jedwabiem, ale w kontekście osiedlowych poprawek krawieckich, a nie zakładów krawieckich pokroju Zaremby, Kamińskiego, Żukowskiego czy innych, dla których nie jest to żadnym problemem.

Filip, dasz radę rozpoznać model zegarka na powyższym zdjęciu?

Chciałem po prostu podzielić się swoją wiedzą, bo nie zgadzam się z opinią, że we wschodnich Niemczech nie ma przyzwoitych szewców. Poza tym Daniel wyraźnie pytał o punkty godne uwagi - moim zdaniem na pewno warto zajrzeć do zakładu Alexandra. Januszkiewicz, u którego uszyłeś buty też pozostaje jedynie "lokalną sławą" w cieniu medialnego i umiędzynarodowionego Kielmana. O czym to świadczy? Z szewców, którzy regularnie odwiedzają Berlin (średnio raz na dwa miesiące), polecam Benjamina Kleemana z Hamburga: http://www.klemann-shoes.com/

A kto powiedział, że kompletnie nic? Rzadko bywam w Berlinie, ale moja obserwacja jest taka, że co roku przybywa tam dobrych sklepów z obuwiem oraz firm oferujących spersonalizowaną ofertę. Poniżej trzy adresy, które znam: 1. Jürgen Ernst - Berlin, Kurfürstenstraße 19 http://www.derherrderschuhe.de/ Na miarę - ok. 900 EUR 2. Alexander Breitenbach - Berlin (Charlottenburg), Mommsenstraße 4 Na miarę - ok. 1000 EUR Gotowe obuwie - od 300 EUR 3. Hendrikje Ehlers (Posh Schuhe) - Berlin, Friedrichstraße 230 http://posh-berlin.com/posh-berlin.com/ https://www.facebook.com/PoshSchuheBerlin Dodatkowo: 4. Nadine Klein (Lieblingsschuh) - Berlin, schönfließer straße 1 www.lieblingsschuh.de 5. Julia Schumacher (Snique) - Berlin, Plesser straße 9 Bardzo duży wybór obuwia każualowego z przymrużeniem oka. http://snique.biz/en/ Napiszcie do Roetzela to pewnie poda Wam jeszcze z 10 adresów, na pewno w Lipsku i Magdeburgu jest dwóch szewców miarowych. Od swojego znajomego, który również jest butofilem słyszałem kiedyś że w całych Niemczech jest obecnie jeszcze ok. 50 "czynnie działających" szewców. Nigdy nie drążyłem specjalnie tematu, bo dużo bardziej interesują mnie buty włoskie.

Daj spokój, oczywiście że nie można.

Pyszna wiadomość!

Drewna?

+ fabryczny Carminy w Inca, jeżeli wciąż istnieje.

Co się mnie tak uczepiłeś, drogi kolego? Proponuję kontakt z Grupą Albione w tej kwestii. Po prostu śmieszą mnie tego typu dyskusje na forum, bo to czy marynarka jest uszyta na płótnie czy klejona nie jest losowym wyborem w zależności od modelu, tylko świadomą polityką firmy. Idąc do wybranego sklepu nie natkniesz się tak po prostu na tego typu produkt. Kiedyś można było tego typu marynarki znaleźć w Vistuli (2 marynarki z linii Lantier, które kupiłem w zeszłym roku są klejone, w moich dwóch pozostałych garniturach, na piersi rzeczywiście jest płótno). Wkłady bawełniane, syntetyczne i mieszane lub też z naturalnego włosia to najczęściej wyższe koszty produkcji (piszę najczęściej bo ultracienkie i nowoczesne fizelino-syntetyki są równie drogie), tak więc na takie rozwiązanie decydują się jedynie nieliczne firmy. Zgadzam się, że 100% pewności w każdym przypadku mieć nie można (w większości przypadków ze względu na niską jakość tkaniny i małą ilość przeszyć, doświadczona osoba jest w stanie organoleptycznie wyczuć różnicę, dodatkowo w przypadku najwyższej jakości wyrobów dochodzą znaczne różnice w estetyce układania się materiałów), ale do tego przydałoby się chociaż co nieco wiedzieć o samym rynku odzieżowym. Czy marynarki Albione to half-canvass, nie wiem - raz w życiu widziałem ich produkty, w dodatku nie w Polsce, jednak nijak nie przypominało to tego z czym ten termin jest przeze mnie kojarzony. Chodzi mi tylko o sposób formulacji argumentów, który, gdyby się upowszechnił, doprowadziłby do pełnej relatywizacji kwestii różnic jakościowych pomiędzy poszczególnymi produktami na rynku odzieżowym, który przecież sam z siebie charakteryzuje się zupełnie innymi prawami niż chociażby rynek motoryzacyjny (moda, fasony, kolory, itd.) BTW, Suit Supply również rezygnuje z naturalnych wkładów w swoich najniższych liniach, więc wydaje mi się że coś jednak jest na rzeczy.

Jeżeli w ten sposób formułujesz swoje opinie to aż strach pomyśleć jak duży może być współczynnik błędu. A tak na poważnie, ta wypowiedź tylko potwierdza moje przypuszczenia że w opinii wielu osób używanie skomplikowanej terminologii nobilituje, bo jak inaczej to nazwać? Czy Ty w ogóle wiesz co oznacza to określenie? Tak obserwuje forum i widzę, że takie kwestie jak ziarnistość lica skóry, techniki szycia i wsady płócienne w marynarkach to ostatnio ulubione tematy. Przydałoby się zorganizowanie jakiejś akcji edukacyjnej w terenie i empiryczne warsztaty.

http://www.ctshirts.co.uk/men%27s-casualwear/men%27s-knitwear/Cream-cricket-jumper?q=gbpdefault||KH070CRM|||||||||||||

Tailored fit jest bardziej wytaliowany.

Tomku, doskonały zestaw. Chętnie zobaczyłbym jak prezentujesz się w marynarce zapiętej na dolny guzik.

Od lat zaopatruję się tam w koszule robocze, które stanowią większość w mojej szafie. W okresie wyprzedaży z dodatkowymi kodami rabatowymi jest to jakość nie do pobicia w tej cenie. Np. kod: "PEYE5" dyskontuje zamówienie o 15% (z wyłączeniem kosztów przesyłki). Na paczkę do Polski średnio czeka się 9 dni kalendarzowych (taka jest moja średnia ze wszystkich zamówień dokonywanych w różnych okresach roku).

Cudów nie ma. Nie mniej jednak dzięki za głos w dyskusji.

Czy planujecie wprowadzić do oferty płaskie, woskowane sznurowadła?

"Sprytnie" odczytuję jako w miarę bezinwazyjnie. Rekoloryzacja butów to nie tylko totolotek, ale też mnóstwo trudnej i żmudnej pracy. Wrzucę w tygodniu zdjęcia własnej pary po przejściach, którą po prostu przebarwiłem nowymi warstwami kremów.

Nie, ale takie buty dla wielu osób, do których sam sie zaliczam, maja swój urok. Z czasem po wielokrotnym pastowaniu efekt będzie mniej widoczny. Mogą tez pomoc koloryzatory.

Arsen, renomat i renowator mogą usuwać wykonczenie ze skór garbowanych chromowo. Na podstawie własnych doświadczeń, wydaje mi sie ze to wlasnie stało sie w Twoim przypadku.

Ta konkretna, o której piszesz być może nie ma butonierki, natomiast nie jest to zasadą. Trzymałbym się rady pirata z powyższego postu.

Przejdź się do sklepu Salamander, mają dość duży wybór butów różnych marek jak na polskie warunki.

Statystycznie, największe stopy w Europie mają Niemcy i Finowie. Jeżeli chodzi o najbardziej intuicyjne odpowiedzi na Twoje pytanie, to nie wymieniałbym w pierwszej kolejności marek hiszpańskich, ale właśnie niemieckie (tak jak napisał powyżej Capo - Prime Shoes, ale też Lloyd, Briggs lub Manz) oraz brytyjskie z uwagi na możliwość wyboru tęgości obuwia. Z polskich marek, na bazie moich doświadczeń z ubiegłorocznych targów, zdecydowanie bardzo duży wybór tęgich kopyt ma Krisbut - pseudo włoskie, polskie marki (Venezia, Gino Rossi) możesz sobie odpuścić, natomiast w przypadku pozostałych jest to zależne od aktualnego trendu / mody i wybranego modelu obuwia.

W tym temacie podałem link do tego artykułu. Myślę, że dobrze potraktować to jako wstęp do szerszego zagadnienia związanego z warunkami pracy i kosztami zatrudnienia w fabrykach odzieżowych na dalekim wschodzie (i nie tylko). Swego czasu Kacper na swoim blogu opublikował taki post w temacie, który jak zaobserwowałem został różnie odebrany. Niektórym wystarcza, że Suit Supply w odpowiedniej zakładce na stronie firmowej potwierdzi wszem i wobec, że tego typu problemy tej firmy nie dotyczą. A tutaj bardziej realne spojrzenie na kwestię fenomenu tej marki pod względem tzw. value for money.

Niby jest możliwość pojedynczego zamówienia, ale komunikacja z fabryką idzie jak po grudzie, czemu się specjalnie nie dziwię. Udało mi się namierzyć jedną z dwóch chińskich fabryk, które szyją garnitury dla SS: Shanghai Conqueror Enterprise Co., Ltd. No. 11, 225 Jinxiang Road, Pudong New District, Shanghai, China Wyższa linia jest produkowana we Włoszech przez: Scuderi Via Cassia, 38 - Cura di Vetralla (Viterbo)

Trochę o ukrytych kosztach i drugiej stronie medalu: http://www.cfo.com/article.cfm/4220291/1/c_2984419