Jump to content

mayor

Użytkownik
  • Content Count

    739
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    6

Everything posted by mayor

  1. Prawdę mówiąc to dziwi mnie także to zamiłowanie do nano protectorów wszelkiej maści,Miałem wiele butów/trzewików z zamszyku i nigdy nie pryskałem ich tymi środkami, zwyczajnie przy niekorzystnej pogodzie zakładam buty za swoje a kiedy pogoda na to pozwala to buty za mszowe. Czasem zdarzy się nieprzewidywana zmiana pogody i zamszaki się ubłocą albo przemokną ale to także nie jest koniec świata,Wystarczy trochę wody(nie musi być święcona,kranówka daje rade) szczotka i kilka kropel Woolite albo szamponu Baby Johnson
  2. mayor

    Buty, trochę taniej

    Możesz żyć spokojnie i dalej oddychać. Jeżeli Ci pomoże odzyskać równowagę to brogue punch pattern nie ma zbyt wiele wspólnego z angielskim stylem tylko pochodzi z Irlandii
  3. Z założenia zamsz to jest cienka delikatna skóra pozbawiona lica.Raczej na delikatne buty , trzewiki tropikalne lub Desert Boots.Na mocne zimowe trzewiki zamsz się nie za bardzo nadaje. Często trzewiki robione są ze skóry typu Rough Out, którą można pomylić z zamszem, gdyż wygląda podobnie, ale to jest pełna skora licowa tylko odwrócona licem do wewnątrz.Na przykład cholewki kultowych Boondockers US Marines z WW2 były robione ze skóry Rough Out , a podeszwy ze zmielonych opon
  4. Przecież to oczywiste z Chin, Indii ,Wietnamu czy innych ciepłych krajów gdzie głodne dzieci szyja to badziewie jest do Polski bliżej niż do UK.Mniejszy dystans i niższe koszty transportu przekładają się na tańszy wyrób koszulopodobny.
  5. Z tą świetnością bym raczej nie przesadzał.W mojej ocenie te buty są co najwyżej przyzwoitej jakości. Nie wiem jakie standardy wykończenia oferuje AS , ale barwiona podeszwa i kryty kanał szycia sugeruje że buty te aspirują do poziomu spotykanego w C&J handgrade, ale niestety pomiędzy jakością butów C&J a AS jest przepaść i moim zdaniem Sargenty nie dorównują nawet butom Crockett&Jones z podstawowej linii benchgrade. Według mnie to przyzwoicie zrobione buty , które można umieścić gdzieś pomiędzy butami Allen Edmonds Indepedence a Carmina
  6. Dzięki za rade, ale wspomniany wątek AS jest tak zaśmiecony ,że tego nie da się czytać a uważne przestudiowanie jest ponad moje siły.70 stron pi******nia o tym kto jakie ma stopy i ile komu jest winien pieniędzy to może być ciekawa lektura dla kogoś kto ma fetysz na punkcie męskich stóp, celnika, urzędnika skarbowego,albo palanta który pisze na ludzi donosy. Ja tylko dostałem od klienta buty prawdopodobnie wyprodukowane przez AS i jako laik w temacie A Sargenta i chciałbym się czegoś dowiedzieć od bardziej doświadczonych kolegów.
  7. Dzięki za informacje.Nie wiedziałem nawet ,że AS robi buty w tylu rożnych poziomach wykończenia.Niby jest na forum wątek poświęcony tej manufakturze ,ale niewiele się można o tych butach dowiedzieć poza tym kto ile komu jest winny pieniędzy i jakie ma stopy. Ostatnio dostałem od klienta 2 pary butów Brooks Brothers Made in England i poza tym ,że jedne są robione przez C&J a drugie przez AS trudno się cos więcej dowiedzieć nawet w butikach BB załoga nie ma pojęcia ,albo ma zakaz dzielenia się wiedza na temat oferowanych produktów.
  8. Nie jestem specem od butów Alfred Sargent, miałem zaledwie kilka par z tej manufaktury ,ale moim zdaniem te buty z promocji nie są od AS .Moje Sargenty zawsze miały dwa rzędy mosiężnych gwoździ w obcasie i tzw dovetail.
  9. Nie wszystkie koszule Kitona są wykonane jednakowo.Ostatnio przy okazji inwentaryzacji garderoby dostałem od klienta ,któremu doradzam w kwestii ubioru ponad 30 sztuk koszul głównie Turnbull&Asser Bespoke i Made to Measure,ale także kilka Kiton i Charvet, (w sumie te koszule kosztowały równowartość nowego auta segmentu miejskiego).Koszule Kitona szyte z materiałów Carlo Riva(łatwo odróżnić ,gdyż w koszulach jest dodatkowa metka z numerem belki) są lepiej wykończone Koszule Kitona szyte z bawełny od innych dostawców niż Carlo Riva są uszyte mniej starannie ,w niektórych brakuje nawet gusetowania, tak samo dolna krawędź jest zrolowana i szyta z mniejszą dokładnością ,cieńsza i paski nie spotykają się tak jak w tych z bawełny od Rivy.
  10. Za to tempo w jakim powstają jest imponujące. Kolega rąbie posty szybciej niż Wincenty Pstrowski chodnik na kopalni Jadwiga
  11. Noszenie Canada Goose to jest wstyd do kwadratu: Only Losers Wear Canada Goose. To tak nie działa jak kolega myśli. Dobrego gustu i smaku nie da się zastąpić czerwonymi naszywkami na rękawie kurtki informującymi o tym ,że kosztowała tysiąc dolarów
  12. Obojętnie czy ubiór mieści się w kanonach klasycznej elegancji czy streetwear to jeżeli komuś brakuje smaku, wyczucia stylu, percepcji kolorów i znajomości niepisanych zasad noszenia (garderoby) to rezultat jest fatalny.Nawet nosząc tak banalne nakrycie głowy jak czapka bejsbolowa bez świadomości i pewnej wiedzy można narazić się na kompromitacje.
  13. No cóż "o gustach się nie dyskutuje" .Poziome przeszycia/horyzontalne linie wizualnie skracają i poszerzają obiekt dlatego nie są tak powszechne w modzie męskiej jak linie wertykalne ,które optycznie wyszczuplają i dodają wzrostu. Dodatkowy "stygmatyzujący element" to konotacje poziomych linii z tak zwanymi "prison stripes".Ta "świecka tradycja" ma niemal 200 lat i narodziła się w Stanowym Więzieniu Auburn NY ok.roku 1820, .Administracja tego przybytku wykreowała taki design żeby przypominał ich podopiecznym że są za kratami, a w razie ucieczki zbieg był łatwy do odróżnienia od reszty populacji.Pod koniec 20 stulecia ten klasyczny design zaczął ustępować miejsca nowemu trendowi znanemu jako "Orange is the New Black", ale tym nie musisz się przejmować ,gdyż Twoja kurtka doskonale wpisuje się w obydwa trendy kazionnej mody. Świetny wybór! Gratulacje! , Wear in good health,, W sumie ponad 2 miliony skazanych w USA nie może się mylić.
  14. Trochę za późno. Halloween był w zeszły czwartek
  15. Szkoda Twojego czasu na tego typu dochodzenie i ustalanie nr tkaniny. Materiał z tej samej kolekcji o identycznym numerze może się różnic kolorami odcieniami pomiędzy poszczególnymi belkami.W przypadku garniturów klasy premium producent podaje numer belki i wtedy można liczyć na dorobienie spodni ,gdyż z reguły takie firmy przechowują przez jakiś czas tzw leftovers. Ale takie praktyki to raczej Brioni ,Kiton ,Zegna Couture.Oxxford plus kilka domów na Saville Row a nie MD .Mógłbym zrobić zdjęcia kilku metek w garniturach z oznaczonym numerem belki, ale tu z kolei szkoda mojego czasu, gdyż jeden z Moderatorów z zapałem godnym Aleksieja Stachanowa hurtowo kasuje moje wpisy.
  16. Jak to? Przecież sprzątają na okrągło.Tylko wybiórczo.Nie wiem czy kolega zauważył ale na tym forum są "równi i równiejsi" przynajmniej dla jednego z Panów Moderatorów.,
  17. Im mniej detali na butach/trzewikach z SC tym lepiej się prezentują po latach.Medaliony wingtipsy nakładane noski robione są z kilku mniejszych kawałków skóry co może być korzystne pod względem kosztów produkcji ,ale patynują się brzydko.Moje typy: pod każdym względem #1 Alden Tanker Boot 40218HC,#2 Alden Indy 40508HC ,#3Alden 990 PTB,#4 Alden LHS 986.Kolor to tylko #8 Horween
  18. Tak jak kolega @Zajac Poziomka napisał z reguły buty w stylu gunboats są produkowane na obszerniejszych kopytach np Alden #975 jest na kopycie Barrie ,które kształtem przypomina biszkopt. Wyjątkiem są serie Bootmaker Editions wtedy buty można dostać na innych bardziej kształtnych kopytach.Inna opcja to zakup butów w tęgości/szerokości węższej niż medium- D czyli B ,C lub A a przy ekstremalnie wąskich stopach nawet AAA takie buty można dostać za niewielkie pieniądze ,gdyż słabo się sprzedają i najczęściej zalegają w magazynach.
  19. Są dostępne w firmowych salonach JL "By Request".Monki Fould za $1721,a Sahara za $1736.Wystarczy wpłacić 50% i za 4 miesiące od daty wpłacenia zaliczki można pieścić oczy pięknem tych butów i masować stopy ich niepodważalną wygodą.
×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.