mosze

Wygląda nieźle. Garnitur ma dość mocne ramiona, nie jest to ani dobrze, ani źle, po prostu trzeba lubić taki styl. Tył marynarki do drobnych poprawek (fałdy pod szyją powinny się dać zlikwidować, co do rękawów - nie wiem, czy coś można poprawić, trzeba spytać krawca).

Buty do tańca nie mają nic wspólnego z interesującym nas obuwiem klasycznym, tzn. może "nic" to przesada, można w nich chodzić (po parkiecie), są ze skóry itp., ale po prostu ich przeznaczenie jest kompletnie inne. Są to buty bez konstrukcji, podeszwa jest bardzo miękka (po prostu warstwa skóry), zresztą cały but jest bardzo miękki i ma ściśle obejmować stopę. Nie sądzę, aby szewc specjalizujący się w takich butach potrafił wykonać klasyczne obuwie GYW czy Blake. Jak widać w galerii, buty męskie do tańców latynoamerykańskich są na dość wysokim obcasie - po prostu stopa w takich butach wygląda ładniej. Istotne jest również to, że dodają wzrostu - partner powinien górować wzrostem nad partnerką, która najczęściej tańczy na wysokich szpilkach.

No nie, te brogsy to wtopa.

Dyskusja o prasowaniu przeniesiona do prasowania:

Na to wygląda.

Wzrost to jedno, a proporcje sylwetki to drugie. Ja np spodni z wysokim stanem w ogóle nie noszę, uszłyby jedynie pod marynarką.

Jeśli spodnie nie opadły, marynarka wygląda ok.

Tanie buty są po prostu brzydkie. W sensie kształtu. Być może poza oszczędzaniem na sznurówkach i dziurkach do tychże jeszcze lepiej jest producentowi przyoszczędzić na konstrukcji buta. Natomiast nie każdy to widzi, to fakt. Dotyczy to dowolnej dziedziny życia, czy, powiedzmy, sztuki wysokiej albo nawet użytkowej. Trzeba wejść w temat, żeby odróżniać dzieło mistrza od sprawnego (ale nic więcej) rzemiosła. Buty obu marek ze zdjęć posiadałem lub posiadam.

Craig wygląda bardzo dobrze, ale 1. mankiety koszuli są dopasowane, 2. rękawy marynarki się marszczą ("harmonijkują"), po rozprostowaniu byłoby inaczej, choć może i mankiet koszuli poszedłby w dół.

Dla mnie optymalnie jest, jeśli koszula wystaje ok. 1 cm, ale to jest teoria, ja mam ręce różnej długości. Wg mnie jest ok, modele SS mają nawet krótsze rękawy marynarek, ale trzeba zaznaczyć, że koszule są bardzo ściśle dopasowane w nadgarstku, czyli rękawy robią się "krótsze".

Mam buty gyw, w których moje chodzić cały dzień, wliczając kilkugodzinną, intensywną wycieczkę po mieście (w sumie kilkanaście km). Ale takich butów, które w ciemno mogę brać na takie eskapady, mam niewiele. Kluczem jest wygodne kopyto, miękka skóra i jednak rozchodzenie butów (dopasowanie do stopy). Loafersy i derby są generalnie wygodniejsze od oksfordów. Oczywiście buty ze szmat i gumy są bardziej komfortowe od butów klasycznych, z wyłączeniem miękkich loafersów, ale... śmierdzą. A skórzane - nie.

Rifle miałem i byłem gość. Oraz krótką, dżinsową kurtkę, chyba Wranglera, w tamtych czasach to był kosmos.

Garnitur bardzo ładny. A nie, cofam powyższe. W każdym razie rękawów bym nie ruszał, spróbowałbym zebrać nadmiar w klacie.

Nie wiedziałem, a teraz już wiem:

So linen: https://so-linen.com/kategoria-produktu/posciel-lniana/?gad_source=1&gad_campaignid=13786000201&gclid=EAIaIQobChMI2v2crY7RjQMVz0eRBR3lkS6_EAAYASACEgIQXfD_BwE Obrus polecam, pościeli lnianej nie użytkuję.

Wydaje się nieco za szeroka w ramionach i zapewne stąd się bierze naddatek w klacie. Ja wolę polówki ściśle dopasowane, jako odzież sportową.

Wg mnie - ostrzegam, jestem slimoentuzjastyczny - wygląda jakbyś schudł o rozmiar. Koszula jest nie tylko wszędzie zbyt obszerna, ale wygląda nawet na zbyt szeroką w ramionach. Z moich doświadczeń wynika, że koszula może być jednocześnie mocno dopasowana i wygodna, może nie tak, że w ogóle nie czuć, ale wygoda jest wystarczająca.

Na pewno nietuzinkowe, ale nie określiłbym tych butów jako ładne.

Miałem spytać, ile trzeba materiału na spodnie, ale od czego jest ej-aj (copilot): The amount of fabric required to sew a pair of pants for a typical male depends on several factors, such as the size, style, and fabric width. However, as a general guideline: Standard trousers: You’ll usually need about 1.5 to 2 meters of fabric if the fabric width is around 150 cm (59 inches). Slim-fit pants: These may require slightly less fabric—closer to 1.4 meters—depending on the length. Wide-leg or pleated trousers: For these styles, you might need more, around 2 to 2.5 meters. Fabric width: If the fabric is narrower (e.g., 115 cm), you may need extra fabric to accommodate pattern pieces. It’s always a good idea to add a little extra for allowances like cuffs, pockets, and mistakes. What style of pants are you planning to make? I’d love to help with more tailored advice!

O ile mam garnitury letnie i zimowe (flanelowe), to te eleganckie są wyłącznie letnie. Podchodzę pragmatycznie - na mrozie w garniturze stoi się rzadko, a ja dodatkowo jestem odporny na zimno.

Poprawki wyglądają dobrze.

W ogólności to nonsens, skracanie górą jest koniecznością tylko przy przeciętych dziurkach i braku zapasu.

Bardzo różnie bywa, ale większość rzeczy, które otrzymałem, była bez wad.

Mocne.

Dla porządku - włoskie, aktualnie szyte marynarki na 3 guziki mają górny guzik dekoracyjny, nie służy do zapinania, fachowo to się nazywa 2.5 guzika. Przy typowych proporcjach sylwetki, jeśli marynarka sięga do kroku, to odpowiada to mniej więcej zgięciu kciuka, na pewno nie końcówce palca wskazującego.