mayor

Według patyny Silvano Sassetti,gdyż patynuje ręcznie buty w taki sposób ,że nowe wyglądają jak noszone przez dwa pokolenia.Z drugiej strony kształt kopyta nie jest udziwniony a brogowanie i ogólny design przypomina bardziej estetykę anglosaską niż włoską to Fratelli Rossetti

To jest słuszna koncepcja:."Zamieńcie go na psa.Niech on się odszczekuje swoim prześladowcom z pańskiego dworu.Niech on nie miauczy.."

Buty wyprodukowane w UK .Producent dosyć znany ,chociaż obecnie większość produkcji przeniósł do Indii, ale marka butów inna, też "brytyjska"

Ciekawe czy ktoś pozna ? Oczywiście chodzi o te Derby "na sobie" Lotniki na prawidłach to marka ciesząca się religijnym uwielbieniem na forum i quiz by był dziecinnie łatwy.

Teść poleciał w stylu Barei,a zięć w stylu Borata .60 000 zmarłych na COVID "Great Success"

Szlice w marynarkach garniturowych i sportowych mogą mieć wysokość od 4 do 8 ,nawet 9 cali. Zależy to od rozmiaru(ogólnej długości), stylu, przeznaczenia a także osobistych preferencji.Przy letnich marynarkach zmniejszenie rozcięcia do 5 cali pomaga w uniknięciu nadmiernego marszczenia klapy spowodowanego siedzeniem.W marynarkach garniturowych z ciętymi kieszeniami przeważnie szlice zaczynają się na wysokości patek w kieszeniach biodrowych . Daje to maksymalny dostęp do kieszeni spodni z założoną kurtką i zapobiega piętrzeniu się przedmiotów noszonych w kieszeniach marynarki i spodni. .

Nie wiem jakie kryteria przyjmujesz do oceny klasy garniturów? Kiedy wsiadasz do pociągu jest łatwo, gdyż na wagonie jest napis (1),(2),(Sleeping) w samolocie już w momencie bukowania masz podział na: ,First,Business,Economy,Premium Economy itd.Osobiste odczucia w przypadku mody to raczej słabe kryterium.Argumenty typu "Mam garnitury Canali i Corneliani" brzmią mniej więcej jak licytacja dzieci w piaskownicy o to czyj tata jest silniejszy?.Klasę garnituru najlepiej ocenić po otworzeniu podszewki, ewentualnie po upływie kilkunastu sezonów. Na szybko w pewnym przybliżeniu także można pewne rzeczy przewidzieć.Na pewno marynarka wysokiej klasy po wyjęciu z paczki nie będzie tak pomięta jak Belvest pokazany na Twoich zdjęciach,a dodatkowo moim zdaniem "z tej mąki chleba nie będzie".Zwyczajnie ta marynarka nie pasuje i poprawki nie mają żadnego sensu,gdyż jest to żakiet na zupełnie inną sylwetkę. Rękawy są rzeczywiście za krótkie,ale nie o 1,5 cm tylko o półtora cala, zwykle o tyle się nie da wydłużyć gdyż zabraknie podszewki a nawet materiału.Nawet jak krawiec posztukuje te braki innym materiałem to guziki mankietów będą przy łokciach. Pomijając to ,że szlice zaczynają się w połowie pleców a górny guzik przy brodzie,

Powiedzieć ,że :"są popeliny i popeliny" to tak jak nie powiedzieć nic. Popelina to tylko rodzaj/technika splotu(tak jak oksford ,twill,end on end ,voille etc.).Oprócz techniki splotu bawełna koszulowa ma wiele innych parametrów ,które decydują o jakości koszul w tym również podatności na gniecenie.Splot typu oksford ma przewagę nad prostymi splotami ,gdyż nie wymaga tak doskonałego surowca i może być produkowany z taniej(surowej) bawełny na szybkich niemal bezobsługowych krosnach pneumatycznych o kolosalnej wydajności.Dla porównania kiedy budynek ma idealnie proste ściany to można go otynkować na gładko ,a kiedy ściany są krzywe to lepiej wybrać baranek albo inną fakturę tynku .Takie hasła jak Albini/Alumo/Mason/Monti to są zwykle puste slogany( zwyczajnie producenci bez renomy-rozpoznawalnej marki podpierają się autorytetem firm znanych ),podobnie jak wiele innych haseł typu :"guziki z masy perłowej", "bawełna Sea Island","Najwyższej jakości bawełna" (a co robią z tej średniej jakości ?K.. karmę dla psów)itp..Mam trochę doświadczenia w tej branży i miałem w rękach setki próbników koszulówek od Alumo czy Albini, ale nigdy nie było w tych próbnikach "Tailors Cut" takiej jakości materiałów jakie ma Tom Ford czy Turnbull&Asser a przecież TF używa koszulówek Alumo a T&A od Albini. Tak samo guziki MOP w taniej koszuli to jest utopia (koszty),a już Sea Island to jest chyba najbardziej nadużywany slogan.Podejrzewam ,że forumowiczów ,którzy posiadają koszule z bawełny Sea Island można by policzyć na palcach jednej ręki,a pozostałym się tylko wydaje (gdyż im to wmówiono). .

W filmie :"Donnie Brasco" jest na początku scena "A Lincoln is better than a Cadillac".Jakość Belvest można porównać do konfekcji oferowanej przez Zegna,Canali,Corneliani, ale już z garniturami Isaia było by ciężko, a Kiton ,Brioni,Oxxford to już jest inna liga.Dla porównania jakiejkolwiek marynarki z Brioni nawet nie trzeba się długo przyglądać,ani studiować konstrukcji

W Charkowie to jednak wszystko jest możliwe :

Chyba krasnoludki.Metoda wynaleziona przez L.R. Blake'a raczej wyklucza ręczne szycie, gdyż główny ścieg przechodzi prosto przez wewnętrzną wkładkę.Nawet najlepszy pianista nie ma tak chudych rąk i cienkich palców żeby operować igłą wewnątrz buta.

Prawda tylko odwrotnie.,Dobry nosiciel potrafi dopasować się do koszuli przed 3 praniem. Łatwiej kiedy koszula jest za luźna , trudniej jak jest zbyt ciasna

Od 2 miesięcy mieszkam w Polsce, ale nie mam pojęcia jak działa tzw. computer IP address.Prawdopodobnie jest przypisany do konkretnego urządzenia i nie ma znaczenia skąd klikasz .Jeżeli chodzi o C&J to trudno ich buty zaliczyć do jednej kategorii.To jest fabryka produkująca buty masowo ponad 300 pracowników produkuje co najmniej 120 000 par butów rocznie . Buty C&J są dostępne w 3 kategoriach jakościowych/cenowych.Main Collection (dawniej Benchgrade) ,Handgrade , i wybrane modele w kategorii Handsewn/Handstitched,.Dla laika jedyna różnica pomiędzy Benchgrade i Handgrade to podeszwy z krytym kanałem ,ale to jest tylko złudzenie.W Handgrade oprócz krytego kanału jest lepszy/trwalszy krupon na podeszwach ,lepsza- staranniej dobrana skóra cholewek -zamiast 4 par w Mainline z jednej skóry bydlęcej wycinane są tylko 2 pary ,dodatkowo skóra jest patynowana ,może nie jest to poziom Edwarda Greena, ale widać to najlepiej w butach o jaśniejszych odcieniach.Dodatkowo Handgrade robione są na trudniejszych bardziej "anatomicznych" kopytach, staranniej uszyte. Półtora razy wyższa cena jest jak najbardziej uzasadniona ,gdyż jest to obuwie zupełnie innej klasy.Na zdjęciach katalogowych w internecie tej różnicy nie widać ,ale na żywo w sklepie Flagship Store C&J nawet ślepy by zauważył różnicę.Na samym szczycie są C&J Handsewn/Handstitched w tym wypadku cena jest czterocyfrowa porównywalna do E.G ,tu płaci się za czasochłonny 6 tygodniowy proces szycia, gdyż tylko 2 szewców(Handsewers) z całej załogi C&J potrafi wykonać taką operacje. Ciekawy fakt: Ręczne przeszycie wykonywane jest przy pomocy świńskiej szczeciny zamiast stalowej igły.Szewc/Handsewer sam wyplata i woskuje nitkę ,której używa do ręcznego szycia

Chyba ustawodawcy chodziło o bezpieczeństwo tych tych kobiet ,które w lesie jagody zbierają ,.Te Panie zbierają w lasach jagody i grzyby, głównie grzyby,.To jest taki jeden z najstarszych zawodów świata to .. zbieractwo

Szczerze mówiąc to ja widzę 20% zniżki,a tylko jedne tassel loafersy na klejonej podeszwie są przecenione 30%.Jeżeli chodzi o buty EG to najlepsze okazje można znaleźć w butach Greena przebrandowanych np RL Purple Label identyczne buty można kupić za mniej niż pół ceny EG. Zniżki typu 70% w branży ze względu na recesje mogą się pojawić w większości marek ale rzadko to dotyczy segmentu premium plus.Zawsze w czasie kryzysu ubożeją ludzie biedni ,średnio zamożni i trochę bardziej zamożni ,a ci najzamożniejsi ich kosztem się bogacą i wielokrotnie pomnażają swoje majątki.Dlatego modowe marki dla oligarchow jak Brioni,Kiton, Lobb, Gaziano&Girling, Green w czasie kryzysów z reguły drożeją.

Szczerze mówiąc kiedy czytam powyższe wpisy to nie wiem skąd się bierze ten rodzaj pogardy dla dresu, T-shirta ,bluzy z kapturem typu hoodie czy ogólnie odzieży streetwear , outdoor/adventure ,gorpcore? Moim zdaniem moda i elegancja męska nie zaczyna się i nie kończy na klasyce.W każdym segmencie mody można znaleźć ciekawe i dobre jakościowo ubrania tak samo jak i zwyczajne badziewie.

Wymiary takie same jak bagaż kabinowy Norwegian Air Shuttle w taryfie Low Fare https://www.norwegian.com/pl/informacje-o-lotach/bagaz/bagaz-podreczny/.Rozumiem determinacje kolegi ,gdyż sam miałem podobny problem w styczniu kiedy leciałem z NYC do Krakowa.Nie jest łatwo,mam ok dwa tuziny rożnych toreb i aktówek i żadna nie spełniała tych norweskich standardów. Kupić także trudno ponieważ męskie torby mają większe wymiary, ale jeszcze trudniej znaleźć w NY norweskie korony.Ostatecznie kupiłem torbę kolumbijskiej firmy Delfino z groszkowanej skóry w dwóch kontrastowych kolorach.Nawet ładna, nieźle uszyta, skóra miękka, pomysłowe zagospodarowanie wnętrza,dobra jakość okuć , plus możliwość ekspresowego powiększenia.Cena także była mocno atrakcyjna.Zasadniczo w najbliższym czasie nigdzie się nie wybieram, a na wioskowe spacery z psem torba o takich wymiarach nie jest mi potrzebna

W butach AE materiał cholewki (cholewka z cordovanu) ma bezpośredni związek z jakością/ścieralnością/trwałością podeszew, gdyż AE tylko w butach z Horween GSC stosuje krupon od J&R w pozostałych butach są krupony innych źródeł.Co nie znaczy ,że zawsze gorsze od J&R np.kolekcja Independence ma podeszwy trwalsze niż Redenbachy Edmonds for Brooks Brothers ma także podeszwy w lepszym gatunku.Po prostu :"You get what you pay for''

"W Twoim rozumowaniu" jest dużo błędów, gdyż opiera się na stereotypach.Przede wszystkim podeszwy J&R -aka Redenbach to nie są najlepsze/najtrwalsze podeszwy skórzane na rynku. Możliwe że na rynku reparaturek/podeszew na wymianę oferowanych przez większość zakładów szewskich J&R jest to najlepsza ,ale z reguły 2 razy droższa opcja. Ale w butach z "wyższej półki" ewentualnie poddanych recraftingowi u producenta można dostać podeszwy o wiele lepsze i trwalsze od J&R.Kolokwialnie mówiąc są takie podeszwy skórzane, które Redenbachy zjadają na śniadanie ,albo nawet wciągają przez dziurkę od nosa pod każdym względem: trwałości, komfortu, odporności na wilgoć i chemie wysypaną na chodniki itp.Osobnym tematem jest sens zakupu butów Edmondsa z cordovanu. Jeżeli chodzi o AE z cielęciny a szczególnie serie Independence i AE for BB to oferta jest ciekawa , ale w przypadku AE Horween Genuine SC oszczędność w stosunku do najlepszych butów z Cordovanu dostępnych na rynku jest mikroskopijna i raczej "gra nie jest warta świeczki"

Star 25 jest bardziej znany, gdyż brał udział w oblężeniu Kamieńca Podolskiego .Star 266 tylko wziął udział w rajdzie Paryż-Dakar

Marynarka ventless słabo pasuje "do tańca na scenie".Nada się tylko do tańczenia Chodzonego, przy Macarenach brak szliców będzie mocno ograniczał ruch i przeszkadzał .

Mnie także się wydaje ,że te mosiężne gwoździe są bardziej elementem estetycznym niż praktycznym a blaszki, żabki czy V-cleats na obcasach rzeczywiście spowalniają zużycie w danym obszarze .

Innych w tym sensie ,że prawdziwych nie farbowanych, którzy podobnie jak blogerzy modowi w zamian za darmowe produkty promują w social mediach "zaprzyjaźnione" marki Jeżeli ktoś pamięta te czasy to zachowanie personelu w sklepach pokazane w filmie Barei niewiele odbiegało od rzeczywistości, Zresztą "across the pond" można spotkać w sklepach kopie "naszej gablotki"-"Tych klientów nie obsługujemy" z CMZJMZ ,brakuje tylko Pana Sławka, którego dzielnie zastępują kamery monitoringu

Sorry ale operujesz stereotypami stawiającymi hipsterów i styl jaki wykreowali w bardzo niekorzystnym świetle: "spodni z raw selvege denimu" (ani japońskiego ani White Oak) prawdziwy hipster nie nosi, gdyż jest to sprzeczne z ideologią nurtu hipsterskiego. Hipster to "Master of Reuse" , nigdy nie kupi spodni za $400 tylko po to żeby być ambasadorem znanej marki, ale jak znajdzie poszarpane stare gacie z czasów administracji Nixona w Thrift Store (po polsku sekondhandzie) na Driggs i sprzedawca zawoła za te spodnie pincet plus to nawet okiem nie mrugnie tylko zapłaci (dla ratowania planety)