Üxküll

Mówią, że złość piękności szkodzi. Chyba dobrze wiesz, że Tom Mahon to mistrz krawiecki z Savile Row. Mieszka sobie w Kumbrii, regularnie podróżuje jako krawiec do Stanów Zjednoczonych, ale wykształcił się w Anderson & Sheppard pod okiem innego mistrza, Dennisa Hallbery'ego: viewtopic.php?f=1&t=582&p=22033&hilit=Dennis+Hallbery#p22033

Poniżej zdjęcia repliki klasycznej kamizelki ze złotego okresu klasycznej męskiej elegancji, tj. lat 30. XX w. Chętnie zobaczę w tym wątku jakieś zdjęcia ciekawych wzorów kamizelek.

+++ Na london lounge zdarzają się zdjęcia fatalnie skrojonych garniturów uszytych w najbardziej znanych i uznanych pracowniach z SR. W Londynie pracuje więcej krawców miarowych niż w całej Polsce. Obsługują międzynarodowy rynek; regularnie podróżują do Francji, Niemiec, Szwajcarii i Stanów Zjednoczonych. Tam też trzeba wiedzieć do kogo konkretnie trafić. Zakładam jednak, że nikt z tego forum nie wybiera się w najbliższym czasie na SR, aby uszyć sobie nowy garnirur.

REPLIKA spodni z wysokim stanem na szelki z guzikami od zewnątrz z lat 30. XX w.

A jakie wzory kamizelek Cię zachwycają? Renoma krawca ma podstawowe znaczenie w tym i w każdym innym fachu. Dobry krawiec ma za zadanie nie tylko uszyć garnitur, ale także służyć pomocą i radą, aby klienta nie przebrać, a stosownie do jego profesji i upodobań ubrać. W Polsce takich krawców praktycznie nie ma.

Bonner Anzug z 1950 r. z ciekawą kamizelką.

Klasyczny angielski garnitur z szarej flaneli w prążek może nabrać niecodziennego wyglądu za sprawą białej kamizelki dwurzędowej z klapkami w szpic! Nie jest to aberracja jakiegoś prowincjonalnego mistrza igły, ale propozycja Stevena Hitchcocka, cenionego krawca z Savile Row: http://www.stevenhitchcock.co.uk/

Po teoretycznym wstępie w poprzednim poście czas na praktyczny pokaz twórczych możliwości współczesnego krawiectwa miarowego z Sydney na przykładzie kamizelki.

Wzory kamizelek mogą być rozmaite. Ostatnio odnalazłem w Internecie skany z The Cutter's Practical Guide to he Cutting And Making all kinds of Waistcoats: http://costumes.org/HISTORY/victorian/C ... /index.htm Następnie natrafiłem na dyskusję o wzorach kamizelek na Steampunk Forum: http://brassgoggles.co.uk/forum/index.php?topic=28534.0 Poniżej przeklejam z wątku "Ilustracje klasycznej męskiej elegancji" dwie tablice poglądowe z przykładami wzorów kamizelek.

Moje dziesiąte uzupełnienie do zbioru ponad 250 ilustracji klasycznej mody męskiej, zamieszczonego przez Dr. Kilroy'a na stronie pierwszej i drugiej tego tematu, adekwatne do pory roku, tyle że z lat 30. XX w.

Wywiad z Dario Carnera, starszym krojczym w Huntsmanie: http://topgrain.co.uk/2011/10/my-interv ... -huntsman/

Aby nie robić przydługiego OT, to współczesna sztuka polska jest bardziej ceniona przez niemieckich i szwajcarskich marszandów od włoskiej. Po szczegóły odsyłam do albumu "POLISH! Contemporary Art from Poland" (2011): http://www.hatjecantz.de/controller.php ... 44〈=en Ponadto zapewne niewielu z użytkowników tego forum wie, że kolekcję sztuki XX/XXI w. na światowym poziomie posiada Muzeum Sztuki w Łodzi: http://msl.org.pl/

W drugim i trzecim załączniku, zdjęcia marynarki Renato Ciardiego dla artysty-malarza Carmelo Pugliattiego z Messyny, jednego z lepszych znawców włoskiego krawiectwa na forach Cutter and Tailor, Film Noir Buff oraz London Lounge pod nickiem carpu65.

Do przeczytania i zrozumienia: http://www.legislation.gov.uk/ukla/1993 ... ts/enacted

No w sam raz w szmatkowym świecie wiele tanich wyrobów z metką Made in UE, lub Made in UK jest zwykłą tandetą. Na dodatek nie dorównują niektórym tańszym wyrobom z metką Made in China. Jest dokładnie tak, jak napisał Damiance: jakość jest pochodną ceny i wymogów zamawiającego, a nie miejsca produkcji. Może wróćmy z dyskusji o lumpach z metką made in XX do tematu tkanin. W przypadku Harris Tweedu miejsce i sposób produkcji jest prawnie chronione od 1993 r.: "Harris Tweed means a tweed which has been hand woven by the islanders at their homes in the Outer Hebrides, finished in the islands of Harris, Lewis, North Uist, Benbecula, South Uist and Barra and their several purtenances (The Outer Hebrides) and made from pure virgin wool dyed and spun in the Outer Hebrides.“

@damiance Chiny to duży kraj, wiele firm o różnej reputacji. Kupienie oryginalnych klocków LEGO, wyprodukowanych w EU, a chińskich, tańszych zamiennków pod nazwą Jixin, Leyi, Ligao robi wielką różnicę. To samo z lekami genetrycznymi itp. itd. Nie ma żadnych restrykcyjnych norm unijnych, kontroli jakości, a i tak się dobrze sprzedaje w myśl zasady CCC = cena czyni cuda.

Nicholas Foulkes jest angielskim historykiem, pisarzem i dziennikarzem. Kiedyś anonsowałem już na tym forum jego książkę o Rubinaccich i neapolitańskim krawiectwie: viewtopic.php?f=1&t=23&p=30241&hilit=Nicka+Foulkesa#p30241 Trzy, inne zdjęcia Nicka do obejrzenia na blogu: http://www.marianorubinacci.net/club/?p=445

Połowa noworocznego koncertu ze Złotej Sali wiedeńskiego Musikverein z 2012 r. do obejrzenia i posłuchania: http://www.youtube.com/watch?v=k1z-X5q9srI Filharmonicy ubrani w stresemanny!

Kiedyś w formie eksperymentu dobrego smaku podrzuciłem do oceny włoską kozerkę. Nie przypadła ona jednak do gustu największemu propagatorowi stylu włoskiego na tym forum: viewtopic.php?f=2&t=456&p=45073&hilit=temu+kozerka#p45073 Jest to jednak kozerka jaką Luca Rubinacci nosi w swoich garniturach. Zdjęcia Luki Rubinacciego w większej rozdzielczości: http://www.marianorubinacci.net/club/?p=755

Jeśli dobrze widzę na zamieszczonych zdjęciach, taka kozerka wygląda całkiem jak krój z lat 30. XXw. z niemal poziomymi klapami zamkniętymi. Podobne są w wątku o ilustracjach klasycznej męskiej elegancji. Non c`est pas? Pozdr, wojvv Bystra obserwacja. Marynarki z takimi kozerkami wciąż można zamówić w pracowni Camps de Luca: http://www.camps-de-luca.com/ Obecnie Smalto to butik couture z działem bespoke: http://www.smalto.com Więcej o bespoke na blogu: http://sleevehead.blogspot.com/2008/03/ ... malto.html Pracownia krawiecka Gabriela Gonzaleza została przejęta przez Cifonelliego: viewtopic.php?f=1&t=1703&p=51362&hilit=Cifonelli#p51362

Takiej jak na zdjęciach poniżej kozerki nie widuje się poza Francją. Szczegółowa prezentacja marynarki Francesco Smalto z 1991 r. (widok ogólny na drugiej fotografii) na znanym blogu krawieckim: http://tuttofattoamano.blogspot.com/201 ... uture.html

Kozerka wyżej czy niżej 60 lat później, dylemat wciąż ten sam: http://www.cutterandtailor.com/forum/in ... wtopic=203

Dandyzm najbardziej kojarzy mi się z Paryżem. Poniżej portret Roberta de Montesquiou (1855-1921), francuskiego poety, dandysa, światowca, kolekcjonera sztuki. Pod tym linkiem selektywna bibliografia na temat dandyzmu: http://www.biblioparfum.net/index.php?c ... me〈=en

Na pierwszym zdjęciu Lorenzo Cifonelli. Można dostrzec piękną linię ramion oraz wysoką pachę. Na kolejnych dwóch zdjęciach marynarka tweedowa z ramionami typu pagoda od Cifonellego dla Simona Cromptona.

Pytanie z 1/8/2010: W końcu przez przypadek natrafiłem na zdjęcie fraków z aksamitnymi kołnierzami.