Andells

Jeszcze taka ciekawostka jesli chodzi o te mityczne zaszewki: kiedys robilismy koszule tylko bez zaszewek obecnie czesc je ma. Polecam kupic (jak sie uda najlepiej bespoke) takie same rozmiary koszul (z i bez zaszewek) przymierzyc i zobaczyc jaka jest u was roznica w tym jak sie one ukladaja z tylu - tyko tyle i az tyle. Jako "potencjalny argument" Kiton RTW zaszewki posiada, szyjac 90% koszuli recznie ;). Nie patrzmy tylko na samo taliowanie ale na fizyke/geometrie i to jak ona dziala, mit o tym trudniejszym szyciu "krzywoliniowym".. nie ma to zadnego praktycznie znaczenia kiedy szyjemy w wiekszosci recznie - chyba ze pracujemy na maszynie to bedzie bardziej uciazliwe. Zbyt wiele osob (nie pije do nikogo ale ogolnie)czyta marketingowe usprawiedliwiania swoich technik ktore sluza przekonywaniu klientow do swojego stylu i jego wyjatkowosci. Rzeczywistosc jest zawsze troche po srodku Rozumiem ze komus moga sie zaszewki nie podobac. co do szanowngo Pana Kabbaza - tylko cytujac samego rzeczonego : "If I've got the cojones to charge 600 bucks for a shirt, I'd sure better be able to take the heat that comes with it." Bespoke rzadzi sie swoimi prawami czesto marketing bespoke jest na tyle silny ze przyslania realizacje na klientach. Koszule to nie fizyka kwantowa nie musimy sie doszukiwac ekspertow swiatowych ktorych zdanie jest nie podwazalne, mozemy tak myslec ale nie ma to nic wspolnego z rzeczywistoscia mowimy o krzywiznie jednej lini i preferencjach, osobiscie wiekszy nacisk polozylbym na to jak koszula jest uszyta czyli "bebechy" - tutaj nie da sie oszukac - ilosc pracy i dokladnosc mowi sama za siebie. Ale to tylko moje zdanie

Tutaj wszyscy bazuja nad czyms takim jak wyczucie smaku, jedni krawcy je maja inni nie, niektorym krawcom wierzymy - znaczy to tyle ze podoba nam sie ich gust i jest spojny z naszym, innym nie koniecznie. Jesli ktos przyjdzie do pracowni i zalozmy chce koszule uszyta konkretnie tak i tak ale jest to niespojne z nasza wizja dobrego smaku(klasycznej meskiej elegancji), wtedy powinnismy nasze uwagi przedstawic i wybadac czy klient faktycznie wie czego chce czy moze nie ma jeszcze sprecyzowanego gustu i mozemy go troche nakierowac na "nasze tory rozumowania". Teraz jesli klient chcial cos wedlug ABC a my zrobilismy BCD mimo iz wyraznie zaznaczal swiadomy ze ma byc ABC to wtedy niestety nasz blad, nie dalismy rady sie dogadac. Jesli natomiast klient chcial ABC przekonalismy go do BCD i BCD wyszlo slabo, tutaj tez nasz blad, jesli wyszlo dobrze nasz sukces. Koszula zle uszyta jest latwiejsza do ocenienia, tutaj patrzymy na :bebechy: i wszytsko widac jak na dloni, jako ze sa to sprawy od stylu nie bardzo zalezne, widac ilosc pracy widac dokladnosc widac technike, ale niestety ocena samej konstrukcji ze zdjecia moze byc bardzo trudna pod katem zla/dobra bo nie wiemy jaki byl zamysl - chyba ze jest to cos oczywistego (wyraznie alarmuje nas o dewiacji poza KME i uznajemy to za dziwactwo). Oczywiscie sam jestem pierwszy zawsze do oceny BRZYDKO, ZLE, powinno byc inaczej, itp itd. ale zdaje sobie sprawe ze to moja subiektywna ocena , oczywiscie zapewne blizsza "ortodoyskyjnym standardom meskiej elegacnji" ale wciaz subiektywna. I tak z pewnoscia w tej materii lepiej byc w tej grupie ktora jest wiekszoscia, bo przez :klasyczna: rozumiemy nie specjalnie zmianiajaca sie, czyli sami wkladamy sie w ramy szukania czegos idealnego. Tutaj nasza "standardowa dewiacja" jest dosyc mala od tego co jest dobre a co zle i to akceptujemy jako ze nie bawimy sie w mode a w klasyczna elegancje. TYm nie mniej w pewnych aspektach standardy (od ktorych liczymy dewiacje) klasycznej elegancji jest zbyt ortodoksyjny jak dla mnie. Stwierdzenie ze koszule bonda sa beznadziejne mysle ze juz bym do tego zaliczyl, poniewaz swietnie sobie potrafie wyobrazic osoby ktore by sie w nich czuly bardzo dobrze, nie posadzam T&A o fuszerke, mysle ze taki byl zamysl Ale sugestia z ortodoksyjnym punktem widzenia klasycznej meskiej elegancji bardzo trafna, brakuje tego. Ze standardem w KME jest ten problem ze go wizualnie ciezko zdefiniowac ale dewiacja ponad norme istnieje i ja rozpoznajemy/wyczuwamy, natomaist srodek gdzies tam sobie fluktuuje. I jak wszyscy wiemy dewiacje w KME sa bardzo nie wielkie, czesto zajmuje lata zmiana/przesuniecie granicy w KME. Wszyscy to akceptujemy, ale czesto jestesmy zbyt ortodoksyjni, im wiecej wiemy im dluzej w tym siedzimy tym bardziej ortodoksyjny jest nasz punkt widzenia, bo zwyczajnie zblizamy sie blizej "srodka" (w rozumieniu statystycznym dla rozkladu normalnego i dewiacji ). Traktujemy krawiectwo troche jak nauke: jest tak i tak inaczej jest zle. Zachowujemy sie jak profesorowie z 30 letnim stazem wiedzac lepiej, kiedy jedyne co to powinnismy radzic/wskazywac sciezki i pozwolic bladzic w poszukiwaniu stylu (wlasnego stylu).

Prosze mi nie imputowac "argumentow" dyskusja toczy sie calkowicie wokol czegos innego z mojego punktu widzenia. Protestuje przeciwko unwersalnemu gustowi, stylowi, temu co uwazamy za idealne, jesli klient chce wygladac jak 007 z JB to jest to jego swiete prawo, my mozemy jedynie radzic , nie zapominajac ze kazda rada czy w MTM czy Bespoke jest SUBIEKTYWNA. Im dluzej pracuje sie w branzy (nie wazne jakiej) tym bardziej mamy tendencje do WIEM LEPIEJ. Protestuje przeciwko takiemu podejsciu. Nie ma czegos takiego jak koszula idealna. Jest tylko nasza percepcja.

Moje pytanie na temat tego co uwazasz za dobrze dopasowana koszule bylo retoryczne :)) Proboje Ci jedynie powiedziec ze nie ma czegos takiego jak standard ktorego nalezy sie trzymac (wykazujesz tendencje do posiadania wiedzy na temat koszuli idealnej/idealnie dopasowanej/wzorcowej ), jako ze ludzie sa rozni i potrzebuja roznych rzeczy, mozna probowac ustalic sobie to co wedlug nas jest dobrze dopasowana koszula, ale to nie znaczy absolutnie nic jesli chodzi o preferencje klienta. Jesli chodzi o MTM to moje osobiste zdanie jest takie ze absolutnie nie akceptuje tej formy "krawiectwa" i nie chodzi tutaj o dopasowanie, ale to jest zbyt dlugi temat i bardziej swiatopogladowy niz techniczny wiec nie ma sensu drazyc. Konstrukcja to prosta matematyka, prawie wszystko w takim mniemaniu mozna zrobic bez zaszewki, ale na pewnym poziomie musisz poniesc konsekwencje wyboru i uparcia sie na "bez zaszewek", matematyka jest tutaj nie ublagana, gdzies te roznice musza sie dodac, to jest proste i nie wymaga miliona klientow, kazdy kto rozumie konstrukcje rozumie tez ten fakt. Nie wiem czy obecnie istnieja ale polaczony system pomiaru MTM z generowaniem szablonu koszuli daloby sie spokojnie oprogramowac bez uzycia zadnych sampli koszul, przy okazji wiekszosc z tych koszul mogla by byc "bez zaszewki" (pomijajac rzeczy konstrukcyjnie nie mozliwe jak biust) i zadne "doswiadczenie" krawca z tym nie wygra jesli szukamy tylko modelowego dopasowania. Taka jest prawda. Wielu ludzi wierzy w magiczne zdolnosci konstruktora, natomiast jesli ktos sie zna na konstrukcji to zrozumie ze to jest tylko kwestia kalkulacji/modelu biznesowego i tego czy komus sie chce no chyba ze konstruktor nie jest faktycznie ekspertem w konstrukcji a jedynie "cos rozumie". Ilosc zlych konstruktorow i takich ktorzy polegna na malych zmianach jest duza. W gruncie rzeczy sie zgadzamy, natomiast mowie zdecydowane NIE jesli chodzi o ustalanie standardow w modzie. Nie jestesmy od tego

Nie wnikam, czy była szyta dla niego czy nie, nie zmienia to faktu ze nie wszystko się da zrobić bez zaszewki, link był tylko humorystyczny "Raczej kiepski przykład dobrze dopasowanej koszuli." Skad takie domniemanie ze to przyklad ? Chill Out.. Jakie sa kryteria dobrze dopasowanej koszuli ? ( wedlug klienta dobrze czy wedlug randomowej proby na 1000 dandysach ? Rozumiesz zapewne ze wchodzisz na grząski grunt co jest fajne a co nie jest I tak "wisi" mu ta koszula no co mu poradzic, moze tak lubi może zbyt close fit jest dla niego malo atrakcyjny, moze wlasnie tak mialo byc ? Znam wiele osob ktore w to co uwaza sie za dobrze dopasowana koszule by sie nie pokazaly, szczegolnie bardziej umiesnione jednostki, z wielu wzgledow.. https://turnbullandasser.eu/off-the-cuff-sean-connery , dlatego tez MTM to namiastka Bespoke - ktore buduje prawdziwy styl osoby i na szczescie w tej kwestii maszyny i skanery nigdy nie wygrają MTM zostawmy idealnym Panom ze skanera, Bespoke niech zostanie dla mężczyzn (humorystycznie)

To ja tylko dorzuce do ognia: "Rzecz jasna fachowe wytaliowanie "по швам" ,zrobienie darta-zaszewek na plecach to sprawa sekundowa tylko kto by się zgodził na taką "ozdobę" w koszuli bespoke?." https://www.bondsuits.com/shirt-darts Bond.. James Bond Z tymi zaszewkami to nie taka prosta sprawa, wiele zalezy od sylwetki i efektu jaki chcemy osiagnac, nie wszystko sie da

Wszystko zalezy z czym porownasz, osobiscie porownywalem wiekszosc tego co jest na rynku zagranicznym do tego stopnia ze czasami to co wydawalo mi sie kiedys "top" konczylo po czasie na polce ala marynarka z massimo dutti. Warto nie pomijac takze kwesti materialu ktora jest kluczowa. Mamy jakies MTM polskie oferujace 4ply ? 3ply ? Carlo Riva ? Sea Island ? Probniki z ktorych czesc sklepow korzysta to bardzo budzetowa sprawa (nie wiem czy wszystkie , wszystkich nie znam ;> ). Zreszta zdziwilbym sie gdyby bylo inaczej ze wzgledu na ceny tych tkanin i mala dostepnosc na polskim rynku (wymagane okreslone duze minima zamowien polroczne i roczne). Berg mimo ze to duza firma, ma swoje :wlasne: probniki T.Masona, T.Mason generalnie to taki najbardziej budzetowy wybor z Albini. Bespoke ma sens w firmach/pracowniach ktore sie w tym specjalizuja, np D'avino Shirts Napoli, czy w Polsce ? Ciezko powiedziec..

Szycie koszuli bespoke sie zwyczajnie wiekszosci pracowni nie opłaca. Sciagniecie miary, konstrukcja, pozniej przymiarka jedna badz dwie z krawcem, w wiekoszosci szyta recznie wymaga czasu (nawet 40 godzin krojenia+szycia) (my szyjemy z nawiazaniem do neapolitanskich praktyk). Nie chce reklamowac, z pewnoscia niedlugo pokazemy jak to wyglada w detalach, ale @eye_lip to dosyc dobrze podsumowal Dodalbym ze szycie koszuli mimo iz wydaje sie prostsze to na pewnym poziomie wcale takie nie jest. Szczegolnie relacja ilosc pracy/cena wypada duzo gorzej niz to co mozna osiagnac w marynarkach, szycie koszuli bespoke wymaga konstruktora, krojczego i realizacji na miejscu inaczej to nie ma sensu, wiec zostaja Ci tylko pracownie ktore zajmuja sie bespoke i nie zlecaja pracy na zewnatrz.

Dawno nie zaglądałem na forum Z polecaniem jeszcze się wstrzymać: "poleciłbym tą pracownię każdemu, kto chciałby skorzystać z usług krawiectwa miarowego. " chwalić dopiero jak zrealizujemy Pół żartem, pół serio Do zobaczenia

i

i

Gratuluje pieknej marynarki !

https://uk.burberry.com/cashmere-trench-coat-p40279301 kaszmirowy trencz Szukac dokladnie pod "wool/cashmere trench" czesto sieciowki robia kopie burberry wiec moze sie trafi cos "tanszego"..

Teoretycznie to w cechu. W praktyce cechy praktycznie nie funkcjonuja i nie wiele sie tam nauczysz, z pewnoscia nie konstrukcji. My prowadzimy szkolenia we wlasnym zakresie w ramach praktyk, ale to zalezy od pory roku i aktualnej ilosci zlecen.

Nie do konca bedzie: https://techcrunch.com/2017/11/08/segwit2x-backers-cancel-plans-for-bitcoin-hard-fork/