Andells

Fajnie, życzymy powodzenia!

Pokręć się po męskim dziale w BHV Marais , czasami na Marais można odkryć coś ciekawego, ale nie spodziewaj się niczego taniego. Jeśli interesują cię second handy to także Marais jego zachodnia część ma sporo do zaoferowania. Ciekawy bywa też Boutique Pape w 7dmej dzielnicy, ale nie są to jakieś "tanie" opcje. Według mnie Paryż jest generalnie DROGI, mieszkałem rok i miasto ma zdecydowanie więcej do zaoferowania jeśli chodzi o lokalne małe marki modowe.

tez mam taka PS. mam chyba z 8 kurtek Alphy i ta ze zdjecia takze , bardzo fajna z nowej kolekcji Jedna z niewielu bez tych wszechobecnych naszywek i braku odpinanych "futerek" w nowych wersjach.. zmiany wszedzie zmiany ;]

Nie jest A w sklepie sa produkty "testowe" , ale jako ze nikt tam nie zaglada to coz, jeszcze chwile powisza, taki urok braku czasu

100% Len od http://www.davidandjohnanderson.co.uk/en/brands/david-john-anderson szyta ręcznie, wersja letnia naszej lini RTW. Tym razem nie bespoke. Oczywiście całość na płótnie. W zestawie ze spodniami 100% Irish Linen od Caccioppoli. Zestaw według nas idealny na lato

to raczej dziwne proponowac im co zmienic, chyba sami widza ze konstrukcja jest kompletnie nie udana, wiec albo pomiary zle zrobione, albo.. no jest jak jest.. powodzenia!

Spokojnie to tylko moja opinia, moze CO robi wiekszy zakres zmian niz mi sie wydaje, nie wiem ale to watpliwe

to nie przesuniecie guzika a podkroj ,raczej ci tego w mtm nikt nie zrobi, karczek tez jest z kosmosu do twojej sylwetki, nie wroze niestety sukcesu..

Gratuluje zakupu! osobiscie z rynku parasoli polecam jeszcze Francesco Maglia/e. Do obejrzenia we Wrocławiu dla chetnych, ktorzy by chcieli kupic/pomacac organoleptycznie

kiton vs noname, inne tkaniny *kiton mieszanka lnu, noname sea-island *gestosc stebnowania 10-11/cm w obydwu przypadkach, uzyte specjalne cienkie nici aby stebnowanie bylo prawie nie widoczne. * neapolitanskie wykonczenia jedwabna nicia w noname *ilosc recznego szycia troche wiecej w noname *konstrukcja kolnierza nie klejona w noname,mix w kitonie. *mankiety nie klejone w noname (wszytko plotno) *Guziki cienkie ale o tej samej srednicy w obydwu przypadkach (imo najlepsze rozwiazanie).sztandarowa sprawa w kitonie, noname specjalne zamowione aby osiagnac ten sam efekt i latowosc zapinania (wzorowane na kitonie) *dzielony karczek w noname, *guset lepiej ukladajacy sie w noname, dokladniej wykonany, wszystko oczywiscie recznie. *podszycie dokladniejsze i "ciensze" w noname, *dziurki/wszycia guzikow identyczne (wszystko recznie oczywiscie) *noname zrobione jako bespoke w cenie kitona rtw. *obydwie wykonane w 95% recznie, w noname dodatkowo calosc na plotnie bez grama kleju, Moze kogos to zainteresuje, Pozdrawiam

A to jeszcze takie zdjecie , dla utrwalenia historii

Streetwear rzadzi sie swoimi prawami, a balenciaga gdzies tam krazy blisko tego nurtu obecnie, chociaz to co sie dzieje na ich profilu to pogranicze zartu z klientow (ale znow chyba celowe!) ;] . Swoja droga to jest bardzo ciekawe bo to jest dosyc zaawansowana socjologia, kiedys tego nie rozumialem wcale, obecnie troche bardziej rozumiem, dlaczego to tak wyglada i dlaczego sa na to klienci i musze stwierdzic ze niestety ma to swoj sens. Bogaci azjaci sa chyba obecnie numerem jeden jesli chodzi o tego typu rzeczy, postrzegane jako swoisty bunt tego pokolenia mlodych z nowobogackich rodzin - trzeba zauwazyc ze zanikaja subkultury ktore my znalismy, dzis ciuchy i kreowanie siebie przez nie wchodzi na wyzszy poziom. Koszulki DHL robione przez Vetements, roznego rodzaju dziwactwa od supreme, nurt jest ciekawy z punktu widzenia mody - socjologicznie, oczywiscie produkty tutaj nie maja znaczenia, bo nie o to tutaj chodzi.

OK, PS Mayor jak juz kopiujesz opisy koszul to wypadaloby dodac zrodlo, pomoge Ci: http://www.keikari.com/english/anatomy-of-a-kiton-shirt/ , PS. sa tam bledy i mity ktore skopiowales i sa dalej powielane. Co do konstrukcji kolnierza i oxfordu: Przy tkaninach typu 4ply, jesli ktos z was mial przyjemnosc trzymac takowa w rekach, pierwsze co was uderzy to delikatnosc tej tkaniny. Zakladajac typowa biala koszule kitona z 4ply w salonie efekt jest taki ze delikatnosc tkaniny i jej gramatura powoduje ze praktycznie jest to tkanina przezroczysta (widac brzuch, sutki, co tam chcecie ) Jako ze dokladnie ta sama tkanina jest oczywiscie uzyta w kolnierzu, moze pojawic sie problem z gladkoscia tego kolnierza, jest poprostu zbyt delikatny i moze to nie wygladac zbyt dobrze, a jak niektorzy wiedza kiton ma kolnierz "mixowy" boki sa klejone a srodek wlasnie tam gdzie jest oxford jest na plotnie i wlasnie z tego powodu dodaja tkanine o wiekszej gramaturze i troche "twardsza" to pomaga utrzymac kolnierz w ryzach a przy tym nie tworzy zalaman. Przy 100% klejonym kolnierzu nie widze zastosowania, przy nie klejonym w tym miejscu tak, aczkolwiek t&a dzieki temu ze nie stosuje 4ply tylko glownie sea island ktore w delikatnosci jest 2-3 poziomy nizej ( ale zdecydowanie bardziej uniwersalna i imo lepsza na codzien) nie stosuje takich zabiegow, badz co badz jest to "wloskie" rozwiazanie, Koszule kitona czy firm takich jak t&a sa bardzo dobrze przemyslane..

NIe chce mi sie z toba mayor dyskutowac faktycznie nie ma to widocznie sensu, bo nie odrozniasz zalecenia producenta tkaniny w tym wypadku albini od tego jaki proces ta tkanina jeszcze przechodzi przed finalnym szyciem. W zadnym oficjalnie dostepnym albini nie ma temperatury powyzej 40 stopni, mam dostep do ich wszystkich lini, wiec poprostu nie wiesz co piszesz. To co masz na metce to producent koszuli a nie tkaniny. Zdekatyzuj sobie, sprawdz bezpieczna granice i nadrukuj na metce, ile stopni chcesz, wszystko - producent tkaniny zawsze da 40 stopni, ale widze ze to dla ciebie za trudne zeby zrozumiec. Powtorze Ci raz jeszcze Albini w zadnej lini w zadnej gramaturze w zadnym dostepnym splocie nie robi tkanin z zaleceniem powyzej 40 stopni, a jak t&a ma produkt pod siebie to nie zmienia nic, poprostu sie upewnili ze do 50 stopni jest ok i tyle sobie nadrukuja, albini tego nie zaleca ani w tomas mason and w dja ani w oryginalnej lini albini, w przeciwienstwie do ciebie mam dostep do ich uslug biznesowych i chyba widze co jest tam jak wol napisane na kazdej tkaninie. Nie interesuje mnie czyja jest racja, ale takie sa fakty ty sobie wierz w co chcesz. Ps. Fajna ta Sulka, lepiej faktycznie nie dyskutujmy, wole czytac twoje opisy niz sie denerwowac milego weekendu

Nie ma problemu, wrzuce tu porownanie jak tylko dotre do Polski "eżeli rzeczywiście są inni producenci, którzy oferują koszule mające więcej niż 22 pasaże ręcznego szycia " come on, naprawde uwazasz ze nikt nie wklada wiecej pracy recznej od kitona ? Poszukaj, wcale nie jest trudno trafic, pierwszy lepszy przyklad z rzedu: http://www.davinonapoli.com/en/ .Obiecuje, a jak zapomne to prosze przypomnij mi we wrzesniu wrzucic tutaj przyklad i porownanie 1 do 1 kitona vs no_name , sam ocenisz. Moim celem nie jest hejtowanie, wrecz przeciwnie uwazam ze Kiton ma naprawde super koszule. Ale juz mi sie niedobrze robi jak widze takie peany, o jakims arcydziele Rozumiem dopasowanie, krój, swietna konstrukcje kolnierza, ale te detale które opisujesz to nie jest tak ze nikt tego nie robi. W "wiekszej" produkcji nikt tego nie robi, ale w mniejszej skali sa takie same a czasami lepsze produkty na rynku. Chociaz jak mowie przy tym poziomie to juz tylko kwestia preferencji i tego jak dana firma na nas "lezy". 60 stopni, kwestia dekatyzacji odpowiedniej i wlasnie szycia recznego, jak mowilem kiton chwali sie szyciem z 4ply, stad moga sobie wiecej pozwolic, aczkolwiek zaden producent tkanin nie zaleca prania powyzej 40 stopni ktorego znam, czy to tkaniny po 120 euro metr czy inne, ale zdekatyzowac zawsze sobie mozna aby sie upewnic.. Z ta autompromocja sobie daruj, jestem ostatni do tego aby komukolwiek oferowac nasze koszule. Ci ktorzy je widzieli wiedza jak to wyglada, a jak juz kiedys pisalem szycie koszul bespoke nie jest wcale takie oplacalne wlasnie ze wzgledu na ogrom pracy recznej. Wiec sory ale nie trafiles. PS. "obry krawiec w 2 godziny zrobi ręcznie gusety ,gauntlety, wszyje rękawy wyjdzie 2 razy zapalić,wypije kawę albo,szklankę wina ,a w przerwie skoczy do kina" w 2 godziny to chyba takie gusety jak sa w kitonie ;] Mamy widocznie inne standardy Nie chce sie klocic, cenie sobie twoje wpisy i zawsze chetnie czytam, ale niestety zdania co do koszul nie zmienie, male manufaktury robia to lepiej i porzadniej, chocby przyklad kolegi ktory kiedys wrzucal tutaj realizacje z neapolu, golym okiem widac ze jest tam wiecej roboty recznej niz w kitonie. Ale specjalnie dal Ciebie wrzuce 1 do 1 porownanie zdjecie w zdjeciue kiton vs no_name i nie podam ktore to ktore, niestety poczekasz na to jakies 3 tygodnie zanim wroce.. Pozdrawiam, przepraszam jesli czujesz sie jakos zaatakowany, mam taki styl mowie co mysle i nie kalkuluje czy mi sie oplaca to pisac Ale chyba zbyt wielu rzemieslnikow tego forum woli nie wchodzic w jakiekolwiek dyskusje, bo w sumie tak jest wygodniej i lepiej dla biznesu. "le dwuczęściowa zespolona i lekka konstrukcja szkieletowa to coś, czego nie da się zobaczyć u innych producentów." ps. ta bawelna oxford to nie dodatek a spelnia swoja funkcje po stronie wewnetrznej kolnierza... jak uszyjesz sobie dwie konstrukcje to zobaczysz jaka jest roznica i czemu stosuja oxford w tej czesci, efekt bedzie widoczny w zaleznosci od tkaniny jakiej uzyjesz oczywiscie..

W salonie Kitona jeszcze nie spotkalem jakiejkolwiek innej "lini". Kiton po prostu tak szyje, cena jest raczej zalezna od materialu, chociaz kiton uzywa 4ply niby oficjalnie ale z moich obserwacji niektore z tych koszul nie moga byc 4ply, max 3ply, ale to juz zgadydywanie bez zadnego poparcia, poprostu nie widzialem nigdy mixow w 4ply, a ich sprzedawca zapewnia zawsze ze to 4ply mozna tylko wierzyc na slowo Ale jesli istnieje jakakolwiek inna linia kitona to ciekawe, bo nigdy sie nie spotkalem w salonie, moze do jakiejs innej nie salonowej dystrybucji ? Nie wiem jak ktos widzial inna linie niz ta opisana przez mayora to byloby ciekawe.

Taka konstrukcje kolnierza ma wielu krawcow z tamtego regionu, kiton jest fajnie uszyty to prawda, ale mozna zrobic jeszcze lepiej kilka elementow, ale to te z tych na ktore nikt nie zwraca uwagi a wymagaja dodatkowej pracy. 4mm roll dolny da sie zrobic rowniej i sie robi w bespoke. na 2mm. szczerze mowiac koszule kitona akurat ten elemenet maja lepiej niz inni producenci ale daleko od idealu. Z tymi mitami ze male zaklady nie zrobia takiej koszuli to jest raczej tworzenie mitow niz ich obalanie. Z tymi cenami to tez nie trafione, male zaklady zrobia taka sama koszule raczej drozej niz taniej, podstawy zasad produkcji, stad ciezko konkurowac. Kiton jest moim ulubiencem ale do idealu szycia to mu troche brakuje, tyle ze jak mowie nie ma to zadnego znaczenia na tak wysokim poziomie, inwestowanie 2h pracy recznej na element wiecej aby osiagnac jeszcze lepszy efekt mija sie oczywiscie z celem, za duza skala produkcyjna zeby sie w to bawic. PS. nie wiem jak licza te 6 godzin ale taka koszula wymaga duzo wiecej niz 6 godzin pracy PS. "Zakładam, że najbardziej czasochłonnym punktem jest dolny brzeg, który jest zwinięty i uszyty jak krawędzie" To akurat nie jest az tak czasochlonne. Najwiecej zajmie im kolnierz, aby uzyskac taka gestosc sciegu jaka maja my np stosujemy specjalnie ciensza nic, jakikolwiek blad przy stebnowaniu -> do wywalenia kolnierz. Duzo casu moze zabrac takze zrobienie idealnego "guset"-a nawet 2h recznego skladania, wykrajania i wszywania Ale akurat kiton tutaj nie swieci. Podszycie dolne to ta przyjemnijesza czynnosc jako ze bledne wbicie latwo poprawic, cala zabawa zaczyna sie przy gestosci sciegi 10-11 na centymetr jako ze kazdy blad oznacza zmarnowanie calego procesu, jako ze tego sie juz pruc nie da.

Bardzo fajna realizacja! Moja ulubiona póki co (zgrana tkanina, gramatura, kolorystyka) Mam nadzieje, ze nasze light fresco nie ustąpi pola i da rade i bedzie fajnym porownaniem (tez fajna tkanina,gramatura,kolorystyka). Ja osobiscie chetnie bym tez obejrzal wiecej srodka, takich smaczkow, fajnej wtedy widac ilosc wlozonej pracy w wykonczenie i dbalosc o detale, poki co malo kto pokazuje srodek w wiekszej ilosci ujec a fajne rzeczy sie tam dzieja Jak zwykle gratuluje!

U szwajcarow to norma ostatnio, Bruli to tez taka przeplacona slabizna, ani material ani jakosc..

@Charles. Szczerze zycze powodzenia i mam nadzieje iz uda Ci sie odniesc sukces! Fajnie ze siegasz po rady uzytkownikow tego forum, badz co badz tutejsi potencjalni klienci sa z pewnoscia wymagajacy.Na butach sie nie znam, wiec nic ci niestety w tej materii nie poradze Ale jesli w jakikolwiek sposob moge pomoc to: nie zwaracaj uwagi na opinie innych , rob swoje, wierz w swoj produkt, ulepszaj go, szukaj rynku, finalnie to forum to tylko ulamek twoich potencjalnych klientow, to rynek zweryfikuje czy na twoje produkty sa chetni w takiej cenie w jakiej chcesz. Radzilbym nie pytac uzytkownikow forum "jakie powinny byc" tylko zrobic tak jak masz w sercu jak to powinno wygladac. Ja osobiscie mam z tymi wszystkimi markami ten problem ze to w wiekszosci tylko branding, ale i to nie jest latwa sprawa, wiec powodzenia! I nawet jesli tego produktu nawet nie ma i tylko "badasz sprawe" to wciaz, nie kieruj sie tym forum tylko tym co naprawde chcesz zrobic i co chcesz osiagnac, jeszcze raz POWODZENIA!

Dokładnie, pełna zgoda!

Whitesnake ma racje, ciezko sie z tym nie zgodzic. Akurat w przypadku: wszystko co klient sobie zazyczy, jesli zyczeniem jest wykonanie kopii to uwazam ze zaden krawiec z szacunku nie powinien sie tego podjac, moze wykonac wlasna interpretacje tego stylu, ale kopiowac 1 do 1 identycznie nie miesci mi sie w glowie. Oburza mnie kopiowanie 1 do 1, odmawialismy zlecen damskich gdzie klientka chciala wykonac kopie znanej marki, zwyczajna przyzwoitosc nie pozwala na takie zagrania, jesli chcemy by rynek byl zdrowy, pracownie powstawaly, rzemieslnicy mieli prace itd. Osobnym tematem jest to czy pracownia musi miec koniecznie jeden ustalony styl, tutaj bylbym bardziej otwarty.. Realia sa takie ze jest latwiej trzymac sie wlasnego wyrobionego stylu, dochodzi przyzwyczajenie zespolu szyjacego, musimy pamietac ze marynarke rzadko szyje jedna osoba a jesli skaczemy miedzy stylami to wymaga to bardzo duzego doswiadczenia calego zespolu aby rozumial te zmiany, stad latwiej/ekonomicznej/pewniej jest trzymac sie czegos sprawdzonego.Natomiast gdzie jest granica "klient nasz Pan" to juz kwestia indywidualna zwiazana z tym na ile krawiec/zespol czuja to czego klient wymaga.

Czesto sie myle.. taki zywot.... albo raczej czesto nie "doceniam" rynku w PL "Still" nie moja bajka Pozdrawiam

Pragne jedynie zauwazyc iz kwestia "otwarcia" dolu to kwestia indywidualna, kazdy lubi cos innego, nie wszyscy klienci chca osiagnac BNTailor look jak to juz zwyklem nazywac, szczegolnie jesli nie maja do tego zestawu spodni z wysokim stanem i perfekcyjnej sylwetki ;))

Still... Ja mysle ze zaden nawet mistrzunio krawiectwa sie za takie zlecenie nie zabierze