Adam Granville

Popieram Doktora.

Przewodniczący Lepper i władze partii nosili zawsze krawaty organizacyjne w prawoskośne paski. Na podstawie zdjęć z Googla mogę np. udowodnić, że w Polsce jest ruch lewostronny.

Petrikauer: broń Boże nie deprecjonowałem. Zawiązać na węzeł granville (ma on zalety windsora bez wad four-in-hand) i wszystko gra.

Swoją drogą to "Canadian tuxedo" świetne, nie znałem tego.

@lubo69 Pomimo takiego pesymistycznego obrazu, po odbiór nagrody Nobla zgłosi się Pan we fraku, mam nadzieję.

dsc, miał Pan na myśli nie sutannę, tylko koszulę księżowską (taką do koloratki). Koszule do noszenia koloratek mają krytą listwę guzikową z tego samego powodu co koszule do muszek: widoczne z braku krawata guziki koszulowe są nieeleganckie. Uwagi Pana dot. koordynacji stroju z partnerką w pełni popieram.

Rzeczywiście, z precyzyjnym przyporządkowaniem blezera+spodnie z kantem są pewne kłopoty. Na drabince rosnącej formalności: casual (luzacki), smart casual (miejski luzacki), city (miejski), business (garnitur konferencyjny), formal suit (garnitur wizytowy) blezer ze spodniami w kanty znajduje się w przegródce city, ale też mieści się od biedy w przegródce business. Teraz pytanie: jak zakwalifikować pod względem rangi zajęcia na uczelni? Jeśli to jest codzienna młócka ze studentami to jest to city (blezer), jeśli zasiada się w komisji egzaminacyjnej to business (a więc od biedy i blezer), jeśli to obrona własnej pracy doktorskiej to formal suit. Co do samego zestawu: koszulę w kratkę (nawet drobną) odradzam, to zgrzyt stylistyczny. Proszę pamiętać o proweniencji blezera. Czy może Pan sobie wyobrazić oficera marynarki, który do swojej granatowej marynarki mundurowej ze złotymi guzikami nosi koszulę w kratkę? Koszula do blezera musi być biała. Kołnierzyk button-down ze swoją sportową nutą jak najbardziej może być. Krawat - jak już pisałem - czarny, a jeśli to dla Pana zbyt ponure, to proszę wybrać jakiś w paski, ale upewnić się, czy dany układ pasków nie jest np. wzorkiem zastrzeżonym dla RAVC (Royal Army Veterinary Corps). Paski w Polsce nosi się lewoskośne, a nie jak w Stanach prawoskośne. W Polsce prawoskośne ma tylko Samoobrona. Do nauczyciela akademickiego bardzo pasują tweedy. Marynarka tweedowa mieści się w przegródce city, ale już na pewno nie w przegródce business. Uff, skomplikowane!

@static87 Wyobraźmy sobie dwie stylizacje casual: jedna z blezerem, a druga, identyczna z marynarką tweedową. Ranga formalna jest taka sama, ale blezer kryje w sobie większy „potencjał formalności”: po założeniu szarych spodni w kant i krawata można w nim nawet składać przysięgę na wierność Konstytucji związaną z objęciem urzędu prezesa NBP, jak to uczynił prof. Marek Belka. Marynarka tweedowa takiego potencjału nie ma. Oczywiście wiemy, że prezes, składając taką przysięgę w takim stroju, był nieco underdressed, ale cóż, procesy cywilizacyjne mają swoją dynamikę liczoną w pokoleniach (porzekadło o fraku, który leży dopiero w drugim pokoleniu). Jest to i tak postęp w porównaniu z kawalerem Orderu Orła Białego Adamem Michnikiem, który na uroczystości wręczenia tego orderu pojawił się w Pałacu Prezydenckim w plastikowych sandałach, tzw. clogsach.

Blezer to - mówiąc najprościej - granatowa marynarka ze złotymi guzikami. W Polsce nazywana jest też marynarką klubową. Nosi się ją - w wersji bardziej oficjalnej - z szarymi spodniami uprasowanymi w kant, w wersji bardziej luzackiej z chinosami, czyli jasnobeżowymi spodniami z bawełnianej tkaniny (bez kantów). Blezer może występować w wersji formalnej (biała koszula bez wzorków + krawat + szare spodnie + czarne brogsy), albo też w wersji casual: biała koszula (najlepiej z kołnierzykiem button down), bez krawata, chinos, boat shoes. Sport coat to po polsku marynarka sportowa. Jest to ogólniejsze pojęcie (blezer to też rodzaj sportowej marynarki). Marynarka sportowa to po prostu każda marynarka noszona do spodni z innego materiału. Spodnie niepasujące do marynarki nazywamy odd trousers. Jeśli natomiast spodnie i marynarka są z tego samego materiału, to jest to garnitur. Uwaga: w Polsce blezerem często nazywa się rozpinany do samego dołu sweter. Jest to nazwa nieprawidłowa, powinno być kardigan. Blezer jest właściwym strojem na wszelkie imprezy klubowe, od tych najbardziej eleganckich spotkań w Yacht Club de Monaco (wtedy oczywiście w wersji oficjalnej), po spotkanie kumpli z roku (wtedy w wersji casual). Jeśli jeszcze coś niejasne, proszę pytać.

Ogólna zasada: do jednorzędówek jedno rozcięcie, do dwurzędówek dwa. Rozcięcia mają nutę sportową i dlatego obniżają formalną rangę ubioru. Nie do pomyślenia są np. rozcięcia przy marynarce smokingowej. Rozcięcia nie są obowiązkowe. Wygodne są rozcięcia w dwurzędówce, bo nie wolno jej rozpinać przy siadaniu. Pokazane na zdjęciu dwa rozcięcia w rajtrokach związane są z krojem pleców „w trojkę”, który nie występuje w marynarkach od garnituru. Osobiście odradzam rozcięcia, bo sylwetka gorzej wygląda. Czy ktoś widział np. księcia Karola w marynarce z rozcięciami?

Jeszcze kilka słów o czarnych krawatach… @Velahrn W krótkich, żołnierskich słowach wyraził Pan pogląd, który podzielam. Gwoli uzupełnienia: czarny krawat ma jeszcze jedną niszę życiową, a mianowicie blezer. Standardowo do blezera nosi się krawat organizacyjny (regimental tie lub club tie). Krawaty takie oznaczają ukończenie określonej uczelni (school ties), odbycie służby wojskowej w określonym pułku, czy też formacji (regimental ties), przynależność do określonego klubu (club ties). Są one popularne zwłaszcza w Anglii,ale występują też w Polsce (np. krawaty klubów piłkarskich, krawat powstańca warszawskiego). Ten ostatni nosi np. prof. Norman Davies i ma do tego odpowiednie uprawnienia. Jaki krawat ma jednak założyć do blezera dżentelmen, który ukończył tylko liceum i nie należy do żadnego klubu? Założenie jakiegoś kolorowego krawata byłoby rażącym uchybieniem stylistycznym, gdyż blezer ma militarną nutę. Założenie krawata uczelnianego np. Old Eton byłoby niehonorowym występkiem. Z ratunkiem przychodzi krawat czarny, który pasuje do blezera, bo ma również morsko-militarny odcień (w marynarkach większości krajów do granatowych mundurów nosi się czarne krawaty). Dodajmy, że z problemem tym zmagał się też w cywilu James Bond. Ze względów zawodowych nie mógł się dekonspirować nosząc krawat pułkowy (istnieje np. oficjalny krawat Intelligence Corps, pokazany w mojej książce). Ian Fleming opisał szczegółowo strój komandora i zaznaczył, że nosi on czarny knit. To trafne rozwiązanie, bo knit ma sportową nutę. Pokrywa się ono z sugestią p. dsc.

W czarnym garniturze na ślub????

PS do poprzedniego. Garnitur konferencyjny jest natomiast ubraniem roboczym, choć nie chodzi tu o pracę fizyczną i dlatego naszyty nosek jest stylistycznie poprawny, bo sygnalizuje ów roboczy charakter. Dziurkowania w przypadku obuwia do garnituru konferencyjnego są natomiast niepoprawne, bo nie ma tu "chodzenia po błocie". Dziurkowania pasują do garnituru miejskiego i country. Generalnie: stylistyka męskiego stroju jest łatwa do opanowania, bo opiera się na logicznych zasadach, a nie na jakiejś wiedzy tajemnej. Zapraszam do lektury książki, tam jest wszystko szczegółowo omówione.

Naszyte noski to element architektury buta obniżający jego rangę formalną. Dlaczego? Otóż ich pierwotną funkcją jest ochrona, wzmocnienie buta. Dlatego wszelkie buty robocze mają zawsze naszyte noski. Można dostrzec tu analogię z marynarkami. Niektóre marynarki mają naszyta na łokciach tzw. karwasze, czyli skórzane łaty, które też spełniają funkcję ochronną. Na tweedowej marynarce w stylu country wygląda to świetnie, ale czy naszyłby Pan karwasze na rękawach swego wizytowego garnituru? Z tych samych względów obuwie wizytowe nie powinno mieć dziurkowań. Pierwotną funkcją dziurkowań jest mianowicie ułatwienie wyciągania butów z błota czy bagna (nie "zasysają" się). Na polowanie na pardwy zakłada Pan dziurkowane brogsy i jest to comme il faut, ale na przyjęcie nie przychodzi Pan brodząc przez bagna, tylko przyjeżdża Pan powozem (zmechanizowanym lub nie, to nie ma znaczenia).

Koszule winchester (tj. kolorowe, ale z białym kołnierzykiem i białymi mankietami, bo o takich tu mowa) nadają się do tzw. stroju konferencyjnego (business suit). Bycie na ślubie w charakterze członka rodziny wymaga natomiast stroju wizytowego, który się składa z ciemnogranatowego garnituru + biała koszula + srebrzysty (a nie granatowy!) krawat + biała poszetka + czarne oksfordy plain (czyli buty z zamkniętą obłożyną, bez nosków). Proszę przekazać życzenia młodej parze.

Też mam taki typ wieszaka i też jestem niezadowolony.

Proponuję: czarne brogsy, beżowe chinos, granatową marynarkę (zakładam, że to blezer), białą (gladką) koszulę, granatowy krawat.

Tak, może być ze "zwykłym" kołnierzykiem i francuskimi mankietami.

@rudy102 "Butonierka to dziurka w klapie marynarki służąca do noszenia tzw. zieleni maskującej. Do ża-kietu wybiera się najczęściej białą chryzantemę, do innych strojów formalnych i nieformalnych nosi się czerwone lub białe goździki, niebieskie bławatki lub białe gardenie. Zaletą goździków jest to, że wolno więdną. Kwiatków nie nosi się do gali orderowej. Wieczną hańbą okrywa się natomiast mężczyzna, który sobie kwiat do klapy przypina. Jest to tzw. korsaż, zarezerwowany dla pań. Pamiętajmy o prostej regule: mężczyzna zawsze wkłada do dziurki. Reguła ta działa i w drugą stronę. Damom nie przystoi wkładanie do dziurek jakiś przedmiotów, dlatego damskie żakiety zwyczajowo nie mają butonierek. Jeśli męska marynarka nie ma dziurki w rewersie, to najwidoczniej była szyta przez damskiego krawca. Dodajmy, że panie przypinają sobie korsaż do lewej (a nie do prawej) klapy. Marynarki miarowe z Savile Row mają tradycyjnie butonierkę o długości 1⅛ cala, czyli 29 mm. Jeśli smoking ma klapy szalowe, butonierki się nie stosuje. Pod klapą marynarki powinna znajdować się szlufka do kwiatów (flower keeper), przytrzymująca łodygę noszonego w butonierce kwiatu. To jeden z tych niewidocznych detali, które odróżniają ubranie miarowe od konfekcji." Cytat z książki "Gentleman. Mam zasady".

"Strój ślubny jest obiektem harców różnych, pożal się Boże, „stylistów”, którym należy dać zdecydowany odpór. Nie dać się naciągnąć na kolor écru, która rzekomo tak doskonale komponuje się z barwą sukni panny młodej, bo nasza koszula będzie wyglądać na niedopraną i zażółconą! Inni polecają [...] nawet krawaty uszyte z materiału sukni ślubnej (!). Urąga to wszelkim zasadom męskiego stylu, a nawet męskiej godności. Czy przyszła żona będzie mogła mieć szacunek dla męża, który już na ślubie daje się zredukować do kolorystycznego tła dla bukietu czy sukni ślubnej, zatracając w ten sposób swą indywidualność i męską tożsamość?" (cytat z książki "Gentleman. Mam zasady"). W książce omówiono szczegółowo męski strój ślubny pana młodego, rodziców i świadków oraz gości. Dużo szczęścia na nowej drodze życia!

Do żakietu nosi się zwykłą białą koszulę z kołnierzykiem kent i z podwójnymi mankietami. W zależności od okoliczności do tej koszuli zakładamy: a) krawat w drobny wzorek + kamizelka płowożółta + szary cylinder (uroczystość typu rozrywkowego, np. wyścigi Royal Ascot) srebrzystoszary plastron + szpilka z perłową główką + kamizelka perłowoszara + szary cylinder (uroczystość prywatna - np. własny ślub) c) srebrzystoszary krawat + szpilka + kamizelka czarna + czarny cylinder (uroczystość oficjalna np. wręczenie wysokiego odznaczenia) d) czarny krawat + szpilka + czarna kamizelka + czarny cylinder (uroczystość żałobna) Szerzej na ten temat w książce:

A któż to jest Immune? Nie kojarzę...

Czarny garnitur jest prolecki. Smokingi i fraki to co innego.

Chapitre 1: rażące pomylenie lewej strony z prawą, grafik odwrócił ilustrację.

Mógłbym ripostować powołując się na XI przykazanie z zawartego w książce Undekalogu: "Dżentelmen może łamać wszelkie reguły, bo je zna", ale poddaję się. Ma Pan rację.